Полная разруха и потрясающая красота: как мы съездили на внедорожниках на полуостров Рыбачий. Полуостров Рыбачий – место, где заканчивается земля Полуостров рыбачий размеры
Увидеть Рыбачий и не умереть... от восторга, ну хотя бы попытаться. Эти слова очень точно отражают эмоции от посещения самой северной европейской части России. Такое ощущение, что передвигаясь по территории полуострова, ты проезжаешь по нескольким странам: тут и горы, и море, и водопады, и озёра, и даже разные времена года.
Как сказал один участник экспедиции «Открывая Серебряное Ожерелье»: «Это самое крутое, что я видел в своей жизни!»
До недавнего времени полуостров был закрытой территорией, поэтому добраться сюда можно только на машине.
Полуостров Рыбачий находится на Лапландском берегу Северного Ледовитого океана. Между материком и полуостровом Рыбачий располагается полуостров Средний. Многие считают эти полуострова единым полуостровом и называют одним именем – Рыбачий. На всю эту огромную территорию есть всего лишь четыре базы, где может остановится путешественник.
Мы же знакомились с Рыбачим с помощью мега гостеприимных ребят с базы «Прохладный Север» . На путешествие по полуострову на квадроциклах мы опоздали – погода уже не позволяла, поэтому осваивали территорию на ГАЗ-66, в народе – шишига.
Вот она огонь-машина – Шишига, которая проходит такие дороги, горы и броды, что остается только удивляться.
После ВОВ на полуострове жили в основном военные и геологи. В 90-е годы Рыбачий практически опустел, поэтому дороги и мосты во многих местах находятся в таком состоянии, что их преодоление становится квестом. Но Шишига со всем справилась и участники экспедиции сейчас благополучно сидят по своим домам на материке.
За два дня путешествия по полуострову мы увидели 2-х человек и одну машину.
Баренцево море. Через 2200 км отсюда находится Северный полюс.
Несмотря на своё северное положение, полуостров Рыбачий является самым тёплым местом Мурманской области и всего российского севера. У побережья полуострова море круглый год не замерзает.
Белые барашки волн Баренцева моря не отпускают, не хочется уходить. Море, хотя и холодное, но такое притягательное в солнечных лучах. Но наш проводник подгоняет нас: «Вы еще столько не видели!!!»
После равнинных водопадов Карелии и материковой Мурманской области водопады Рыбачего поражают своей высотой и мощью.
Одно побережье, а погода меняется с космической скоростью.
На подъезде к мысу Кекурский облака разбежались и выглянуло солнце.
На мысе находятся наверное самые живописные скалы полуострова. У меня сразу в ушах зазвучали волынки, а в глазах замелькала шотландская клетка, как в сериале «Горец», который в отрочестве засмотрела до дыр:)
Рядом с мысом Кекурский расположена Губа-Вайда, как рассказывают проводники и книжки, здесь был торг «Кегор», куда приплывали англичане, датчане, голландцы, чтобы продавать свои товары. Отсюда эти товары уже шли в Архангельск и Москву.
Гора Мотка встретила снегом и туманом, из-за которого мы не смогли ничего увидеть. Хотя нам рассказывали, что здесь виды красивее чем с мыса Кекурский.
Во время войны на этой горе располагался дивизионный командный пункт. Вообще нас предупредили, что обязательно нужно смотреть под ноги, потому что на Рыбачем все еще можно встретить «отголоски войны».
Блогеры такие блогеры. Видов нет, зато есть интернет от Мегафон . Пришлось здесь задержаться и нарушить программу полуостровного интернет-детокса.
Если вы любите заброшки, то вам здесь есть, что посмотреть. Гарнизон Большое Озерко был расформирован в 1987 году, а к 90-м поселок все покинули.
В посёлке были госпиталь, школа, столовая, дизельная станция и даже музей.
В 60-70х годах появился первый на полуостровах пятиэтажный дом со всеми коммунальными удобствами.
Когда ходишь по чужой квартире, видишь что на каждой кухне стоит печь, приходит осознание, каких неимоверных трудов стоило построить все это на полуострове и как тяжело людям было устраивать свой быт.
Очень жаль, что все усилия пошли прахом и больше это никому не нужно.
Едем к следующему водопаду.
Фотографии не передают все красоты и мощи природы Рыбачего. Смотришь на экран камеры и всё кажется плоским, маленьким. Хочется просить фотоаппарат и только впитывать всё, что видишь вокруг.
Хотите увидеть грибы, которые выше деревьев? Вот они – подосиновики.
И никак не унять желание рассказать об увиденном миру, причем прямо сразу. Все тот же Мегафон периодически давал нам такую возможность.
Наверняка слушает что-то на Сторител про зарождение Северного Морского пути:)
По дорогам стоят бочки, наполненные камнями с торчащим шестом – вешки. Нам рассказывали, что это тоже осталось от военных.
Мыс Немецкий, рядом с ним расположен посёлок Вайда-Губа, в котором находится метеостанция и маяк. Как самая северная точка европейской части России мыс приманивает к себе тысячи туристов.
На берегу оказалось увы довольно много пластика (Грета, ты была права) и остатки кита, который выбросился 3 года назад. Еще здесь много пирамидок из камней. Считается, что при строительстве пирамидки загадывают желание и чем крепче и больше сооружение, тем вероятнее сбыча мечт.
Ну, вот мы и на Краю Земли!
Песню военных лет «Прощайте, скалистые горы» слышали многие, а некоторые, возможно, даже помнят слова этой песни, в которой упоминается полуостров Рыбачий, таящий в далеком тумане. Но при этом мало кто задумывался: где же находится эта земля? Находится она на самом севере за Полярным кругом, в 150 км от областного центра г. Мурманска. А мыс Немецкий, находящийся на полуострове, является самой северной географической точкой материковой части европейской территории.
История полуострова
В этом суровом, но красивом месте, находящемся на берегу и Мотовского залива, люди стали селиться давно. Свое название полуостров Рыбачий, согласно сохранившимся документам, получил еще в XVI веке. И действительно, в окружающих полуостров водах, которые не замерзают круглый год благодаря Нордкапскому течению, поморы издревле ловили рыбу (сельдь, мойву, треску и пр.). Российской Империи полуостров стал принадлежать с 1826 г., когда была окончательно установлена государственная граница с Норвегией. После революции 1917 г. западная часть острова отошла к Финляндии, которая впоследствии была присоединена к СССР после
В годы Великой Отечественной войны советское Заполярье стало ареной ожесточенных боев между советскими войсками и войсками Вермахта. Немецкое командование придавало большое значение захвату Кольского полуострова, богатого залежами никеля, и планировало в кратчайшие сроки захватить Мурманск - главный пункт базирования Северного флота, но этим планам не суждено было сбыться. На пути захватчиков встал полуостров Рыбачий, являющийся важнейшим стратегическим пунктом, с которого контролировался вход в Печенгский, Кольский и Мотовский заливы. Рыбачий так и остался для них непотопляемым линкором, сыгравшим решающую роль в защите северных рубежей нашей Родины.
По окончании войны на полуострове Рыбачьем, находящемся почти на самой границе с Норвегией, входящей в находились советские военные гарнизоны, и въезд на его территорию был ограничен. В настоящее время большинство гарнизонов закрыто, и попасть туда может практически каждый.
Полуостров сегодня
Полуостров Рыбачий, карта которого изобилует заливами и бухтами, реками и озерами, стал местом паломничества любителей экотуризма. Сюда съезжаются любители гонок по бездорожью и поклонники экстремального дайвинга не только из России, но и из других стран.
Также на полуостров Рыбачий в летний сезон прибывает много представителей молодежных патриотических клубов, чтобы посетить места кровопролитных боев Второй мировой войны и поддержать памятники погибшим воинам в надлежащем состоянии.
Это действительно настоящий Край Земли - дальше лишь безграничные просторы Северного Ледовитого океана, на фоне которого все прибывающие сюда обязательно делают памятные фото. Рыбачий полуостров и примыкающий к нему полуостров Средний привлекательны еще тем, что здесь чаще всего можно наблюдать Недаром здесь самые длинные на материке полярная ночь (42 сут.) и (59 сут.).
Честно говоря, те выходные дни я должен был провести в полётах над Соловецкими островами. Но прогнозы погоды были удручающими, и я не поехал. Пилоты покатили туда хотя бы просто посмотреть на тамошние места. А я там уже был и перспектива бродить по островам в пасмурную погоду (когда я там был раньше в солнечную) совершенно не вдохновляла. Остался дома. И тут мне предложили составить компанию в поездке на Средний и Рыбачий полуостровы у нас на Кольском.
Погода, кстати, по прогнозам тоже намечалась суровая. Однако выбирая между двумя местами, где мёрзнуть (в квартире или на природе), выбрал второй вариант. Ну, хотя бы прокатиться, посмотреть и определиться на будущее с уже неспешной поездкой на самый северный край нашего края (извините:))).
Про начало нашей экспедиции я уже написал... Неожиданно хорошо выспавшись под грохот водопада, подкрепившись бутербродами и чаем или кофе, мы двинулись вдоль реки Титовки на север. Самые отважные трое забрались на крышу нашего "все-вне-дорожника" и оттуда обозревали окрестности, развлекали себя рассказами и случаями из жизни. Небо на горизонте вселяло надежду. Боже, как мы жестоко ошибались!
Машину хоть и бросало из стороны в сторону на ямах и ухабах,как утлое судёнышко во время шторма, однако это не мешало иногда доставать фотоаппарат и фотографировать прямо на ходу, конечно, при страховке с двух сторон. Причём, страховка была на редкость надёжная: иногда и камеру к носу было не поднести - так крепко меня держали товарищи. Хотя, честно говоря, большая часть пути затем проходила по обычной однообразной тундре, где взгляду было не за что зацепиться, так что камеру я не доставал.
Надо сказать, что народу мы встречали очень много: рыбаков и туристов на обычных машинках, и компании квадроциклистов и велосипедистов, и "джиперов".
Такая вот тундра, такой вот пейзаж...
Подъезжаем к перевалу. После непродолжительной остановки народ тоже захотел потусоваться на крыше и нас там разместилась целая "грядка".
Миновали перевал и почти сразу перед нами появилась цель нашей поездки.
Следы ожесточённых боёв во время Великой Отечественной войны встречаются тут повсеместно.
И стоит много памятников и обелисков героям, защищавшим Заполярье.
Опять выглянуло солнышко. Как позже оказалось, это было его прощальным приветом.
Ещё раз оно осветило море, но где-то уже далеко позади на юге. А по курсу нас встречало низкое тёмное небо, ветрище прямо в лицо и морось с туманом. На крыше мы давно уже ехали вдвоём с напарником - остальных сдуло в сухую большую "кабину". Как хорошо, что на полпути я напялил непродуваемый и непромокаемый плащ, как мой сосед по насесту на крыше! Что-либо сфотографировать по пути было невозможно - сырость моментально оседала на фильтре объектива. И на кой чёрт я ввязался в эту авантюру?
Однако, мы добрались! Мыс Немецкий - самая северная точка Кольского полуострова и европейской части России. Дальше только океан и северный полюс.
Птички над головой. Приходилось иногда нагибаться...
Ветер по-прежнему свистит с севера, неся морось. Получается, что делаешь один кадр и полчаса вытираешь стекло фильтра, отвернувшись. Так что никаких градиентных фильтров, размыва воды и прочих "художественностей" не будет. Чистая хроника событий и констатация фактов. К сожалению. Тем более, что в таких поездках всё происходит по принципу "галопом по европам": времени мало, а посмотреть нужно много.
Скалы на побережье меня очень впечатлили.
В воде тоже было на что посмотеть. "Полярик" бы не помешал, конечно, но под дождём его накручивать...
Я - в шоке от этих скал. Отдельные полосы размером и формой мачете можно было отделить от массива. Край такого тесака почти такой же острый получался.
Знаете это растение? Про него много чего интересного рассказывают.
Море - океан.
Вот нас и квадроциклисты нагнали. Поехали на самый берег, видимо.
А наши решили на птичек посмотреть. Их там очень много и они нам были не рады.
Ещё бы! Только, вон, мелкие вылупились. Не летать, не бегать толком не умеют. Прячутся, замирают и ждут, когда непрошеные гости уйдут. Прошу не ругаться - все меры предосторожности были приняты. Фото сделано издалека "телевиком" на максимальном приближении (и скадрировано ещё для увеличения). Мы природе не враги.
Да, тут же ещё два маяка стоят: старый и новый, работающий и нет.
На один я "постеснялся" идти (судя по знаку, где-то разрешили обгон:))), а на другой залез, конечно.
Неземная картина с него открывается в одну сторону (а в другую и в третью - серый туман).
А в четвёртую сторону - вон тот мыс со скалами, куда мы должны были дальше ехать.
Ну вот, опять все в сборе и ждали только меня. Закинул рюкзак за спину, скатился по трухлявой лестнице... Поехали.
Расстояние было совсем небольшое, поэтому приехали быстро. И сразу полезли на утёс - оглянуться вокруг.
"Рисунок" у здешних скал тоже очень фактурный.
Какие же тут силы так постарались? Смотрится необыкновенно.
Тут уж я не выдержал, спустился к подножию скал и ломанулся к берегу, пока народ был занят фотосессиями. А ведь ещё хотел подняться на вторую вершину соседнего утёса. В общем, бегом-бегом промчался по этим каменным складкам и немного попугал их фотокамерой.
Смотрю, а на той вершине уже гуляют... Поспешил к ним.
Оглянулся ещё раз на каменные волны на берегу.
Вот и вершина. Ветер тут знатный. И обзор отличный.
За фото спасибо прекрасной незнакомке, которую мы тут обнаружили сидящей на вершине и смотрящей вдаль в полном одиночестве (сам так люблю делать под настроение в своих одиночных вылазках, когда не спешу). А девушка путешествует одна (!) пешком (!) вокруг полуострова (!). Вот я уже дома пишу, а она ещё там (ребята сказали, что у неё в планах закончить поход к концу июля). Со своей "колокольни" могу ей только позавидовать: и сколько всего разного увидеть можно не спеша, и природа, наверняка, даст шанс хорошей погодой это запечатлеть.
О, как специально один из наших участников поездки подошел на то же место, где я был, для масштаба.
Опять с сожалением покидаю и это место - пора в путь дальше.
За нашим передвижением зорко наблюдают с воздуха...
Проезжаем Скорбеевку... Когда-то тут был настоящий военный посёлок, стоит дом даже в четыре этажа, пара - поменьше и мелких куча. Интересно, с нами в поездке был мужчина, который тут обитал в своё время. На мой вопрос: "где же тут шахты под ракеты?" ответил, что стояли тут мобильные комплексы. Показал, где был "штаб" и бытовая инфраструктура посёлка. Теперь здесь гуляет ветер и царит запустение. Понятно, что, как у нас принято, всё разбито и разодрано, деревяшки ото всюду сняты: то ли под костры, то ли под другие цели...
Ещё раз убедился: почти всегда где нет человека - там красота:))
Холодные северные воды.
Обнаружил тут небольшой фрагмент таких же скал, как и в Вайде-губе.
Кругом скалы и камни...
И вдруг - настоящий пляж! Где же солнышко и мой купальный костюм?!
Побродил по берегу туда-сюда, подышал морским воздухом и пошел в лагерь: мы тут встали на ночёвку.
ММП-1966 – 2008 гг. Героический Рыбачий. (Часть 1).
С полуостровом Рыбачий меня связывала практически большая часть моей жизни. Впервые я попал на Рыбачий в июле 1966 года на пароходе «Илья Репин», когда прибыл в Мурманск, курсантом ЛМУ - на годовую практику. Позже я ходил на полуостров Рыбачий уже в штурманских и капитанских должностях на пассажирских судах ММП: пх «Илья Репин», тх «Петродворец», тх «Акоп Акопян», пх «Вологда», тх «Клавдия Еланская», тх «Канин» и тх «Поларис». Последнее посещение Рыбачьего у меня был на тх «Поларис» летом 2007 года, когда Рыбачий осваивался специалистами Мурманского пароходства, которые искали на полуострове нефть. Я тогда сказал Куликову Н.В., что нефти он не добудет в этих местах. Так оно и случилось…
Воспоминания об этой, священной для всех мурманчан земле, у меня остались самые хорошие. Многие мои годы были отданы полуострову, когда суда пароходства стояли на регулярной пассажирской линии Мурманск – Озерко, обеспечивая жителей, живущих по всему полуострову, всем необходимым. Связь с Большой землей осуществлялась в те времена в основном через пассажирские суда ММП. Иной год я бывал в Озерко до сотни раз в году, обошел и объездил полуостров вдоль и поперек. Особенные и наилучшие воспоминания у меня остались за период 1988-2003 г.г., когда командовал бригадой в Озерко полковник Куделя Виктор Викторович, мой хороший товарищ и последний командир всего полуострова. Несмотря на то, что о полуострове Рыбачий написано в литературе очень много и, особенно, о его героических страницах в годы Великой отечественной войны, я хочу уделить свое внимание любимой для меня земле в части моих воспоминаний. Также хочу совершить и небольшой исторический экскурс в прошлое полуострова Рыбачий.
Полуостров Рыбачий (с.-саамск. Giehkirnjrga, фин. Kalastajasaarento, норв.Fiskerhalvya) - полуостров на севере Кольского полуострова. Административно Рыбачий входит в Печенгский район Мурманской области. Омывается Баренцевым морем и Мотовским заливом. Представляет собой плато, круто обрывающееся к морю. Плато сложено глинистыми сланцами, песчаниками и известняками. Высота до 300 м. Тундровая растительность. У побережья полуострова море благодаря тёплому Нордкапскому течению круглый год не замерзает. Прибрежные воды богаты рыбой (сельдью, треской, мойвой и др.). К югу от полуострова расположен полуостров Средний. С севера в полуостров вдаётся на 3,5 километра относительно крупный залив - Зубовская губа.
Издревле в прибрежных водах Рыбачьего поморы ловили рыбу. В XVII веке здесь находилось 16 рыбацких становищ со 109 промысловыми избами. С XVI века уже упоминается и название Рыбачий полуостров. Голландский путешественник Гюйен ван Линсхотен (англ.), участник экспедиции 1594 года, упоминает, что видел «землю Кегот, называемую Рыбачьим полуостровом». Стивен Бэрроу (англ.) 23 июня 1576 года, после путешествия к северным берегам России, на допросе утверждает, что был в селении Кигор, а в своих дневниках за 1555 год упоминает Кегорский мыс (ныне Немецкий). На этом месте находился оживленный торг, через который шла торговля Русского государства с Европой. В 1826 году при проведении границы между Российской Империей и Норвегией полуостров был отнесен к России, несмотря на то, что на полуострове проживали норвежские поселенцы. В начале XX века на полуострове насчитывалось 9 колоний норвежцев и финнов, в которых проживали 500 человек. После обретения независимости Финляндией западная часть полуострова была уступлена финнам, которая была возвращена Советскому Союзу после советско-финской войны.
Во время Великой Отечественной войны на полуострове и прибрежных водах проходили ожесточённые бои между советскими и немецкими войсками. В Мурманске в честь бойцов оборонявших стратегический полуостров названа улица. После окончания войны полуостров был сильно милитаризован, так как находился в непосредственной близости от страны - члена НАТО - Норвегии. В настоящее время большинство военных гарнизонов здесь полностью закрыты. Совсем недавно территория полуострова Рыбачий была наконец-то открыта для посещения. И сразу сюда хлынули десятки джипов, вездеходов и сотни любителей северного экстрима…
Полуостров Рыбачий – это действительно край земли. Здесь расположена самая северная точка европейской части России. Это особенно остро ощущаешь, стоя на скальном обрыве, у кромки океана, щурясь от крепкого северного ветра. За спиной – «космические шары» радиолокационной станции и указующий перст маяка, а впереди, насколько хватает глаз, - водное пространство. Естественно, Рыбачий – закрытая территория. Но сюда, можно было и абсолютно легально попасть, запросив заранее соответствующее разрешение у пограничников. Единственные, кому вход сюда до сих пор закрыт – это иностранцы. Раньше этот небольшой голый клочок суши, окруженный со всех сторон водой, был буквально нашпигован военными частями. До Норвегии, члена НАТО, рукой подать, да и все водные пути в наши северные порты идут мимо. Теперь все изменилось.
Войска вывели, оставшиеся малочисленные части выглядят пугающе: мрачные обшарпанные бараки, разбросанные повсюду останки техники, грязные, по-волчьи поглядывающие исподлобья служаки-срочники. На все это совсем не хочется смотреть.
От Мурманска до Рыбачьего, если ехать машиной, всего несколько часов пути. Но путь этот чрезвычайно интересен. Ландшафт меняется буквально каждые десять километров. Густые еще леса сменяются редколесьем, им на смену приходят «северные карлики», а еще севернее - и они пропадают из вида. Жиденький кустарник можно найти только в низинках между скал, а повсюду доминируют мхи, лишайники и какие-то непонятно как тут прижившиеся травы, которые еще и умудряются здесь цвести. Это самая настоящая тундра. Только тундра не низкая и болотистая, а скалистая. Небольшие горные гряды идут через весь полуостров, образуя фантастический неповторимый рельеф. В долинах, если их можно так назвать, великое множество прозрачных озер, болотец, ручьев и речушек. Все это, следуя привычным клише, хочется назвать космическим пейзажем, но на самом деле, конечно, пейзаж это самый земной, просто трудно подобрать соответствующие эпитеты для того, чтобы его описать. Намного легче рассказать про тропики, где буйство красок и постоянный праздник жизни. А здесь вроде бы нет ничего, кроме ветра, скал, камней, воды и мха, но все это завораживает так, что иногда хочется смотреть на эту картину, не отрываясь, часами.
А ведь ещё в тридцатые годы здесь было многолюдно, тут жили русские, финны, саами, был даже целый норвежский посёлок с «птичьим» названием Цып-Наволок. Вот что написано о былом населении Рыбачьего в «Путеводителе по Северу России» (С.-Пб., 1898. С. 78):
- «На восточномъ берегу Рыбачьего полуострова рядомъ с Ципъ Наволокомъ находится губа Корабельная, вь теченiе долгаго времени оживлявшаяся деятельностью факторiи, основанной здесь С.-Петербургскимъ купцомь Паллизеномъ, перешедшей затемъ к купцу Зебеку и от него къ обществу «Рыбакъ». Корабельная факторiя оставила въ нашихъ мурманскихъ и беломорскихъ промыслахъ заметный следъ своей деятельности примененiемъ къ лову сельдей и мойвы американскаго невода-кошелька и введенiемъ въ употребленiе морозниковъ для сохранения наживки». Эту цитату я позаимствовал из книги своего друга, большого знатока Кольской земли, мурманского писателя Михаила. Орешеты «Осиротевшие берега», опубликованной в Интернете на его собственном сайте. На помещённой там фотографии - Михаил Орешета с бородой и мегафоном в руках, вместе с безымянным пограничником, а также бывшим нашим врагом, а теперь немецким другом Герхардом Дагом и руководителем североморских школьников Галиной Пеньковой. Миша краевед и историк, посвятивший свою жизнь нашему северному краю.
Ходить по тундре одно удовольствие, - всё видно на многие километры вперёд и едва ли не на каждом шагу встречаешь что-нибудь необычное и разное, то экзотического зверя, то неразорвавшуюся мину, пролежавшую с войны. Вот буквально из-под ног выскакивает пёстренькая курочка-куропатка и, старательно притворяясь, что у неё не всё в порядке со здоровьем, начинает уводить тебя от своего выводка. Я, обычно, делая вид, что поверил, иду вслед за ней, держащей дистанцию, не удаляющейся, но и не подпускающей близко. Оборачиваюсь потом и вижу, как она, убедившаяся, что я на безопасном для её семейства расстоянии, громко попискивая, с обеих своих лап торопится назад – к детям.
Рыба здесь тоже, разумеется, водится, - откуда было бы взяться тогда названию – Рыбачий полуостров? А рыба эта - истинно царская: кумжа, форель, деликатесная сёмга.
На всем Рыбачьем сотни ручьев, рек и озер с этой прекрасной рыбой. Я постоянно рыбачил на Рыбачьем во все времена года и с большим успехом.
А когда-то, в середине XIX столетия, на Рыбачьем и на китов «замахивались» не без успеха. Последний раз, на моей памяти, настоящий кит выбросился на отмель в районе Зубовки в 1993 году. Я видел этого кита восточнее острова Кильдин, когда шел на «Канине» на Гремиху, и даже подходил к нему на очень близкое расстояние, чтобы заснять его, всплывающего и фантанирующего, на видеокамеру.
За рыбой в 80-е – 90-е годы не нужно было далеко идти. Я ловил ее и в Корабельном ручье, и в Полтыне, и в Эйне с их хрустальными и холодными водами. Рыбу было видно прямо с берега. Если тропические острова называют кокосовым или бананово-лимонным раем, то Рыбачий - это, несомненно, рай морошечно-чернично-грибной. Чтобы набрать грибов на жарёху или ягод на варенье, нам не нужно было отходить дальше, чем на 200-250 метров от причала, где стояло ошвартованным судно – грибов и ягод было великое множество. А уж если Виктор Викторович выделял мне машину, то грибов было столько, что на себе их просто не унести. На сыроежки обращали внимание только в самом начале грибной поры, пока не пошли подберёзовики, но и они тоже перестали интересовать, когда на свет божий выползли и сразу в таком количестве, что «хоть косой их коси», крепкие красноголовики-подосиновики.
Я знал места, где в изобилии росли и белые грибы, но, разумеется, я их никому старался не выдавать. А кто знает северный женьшень? По долинам ручьёв, среди камней, иногда прямо на отвесных скалах и растёт наш северный «женьшень» - радиола розовая, или, по-простому – «золотой корень». С ним мне приходилось встречаться не раз - до моих ближайших плантаций было с четверть часа неторопливого хода от причала. У золотого корня в лечебных целях используют корневища и корни, заготовленные во второй половине июля-первой половине августа только с крупных, имеющих не менее 2 стеблей, экземпляров. Корневища и корни растения содержат тирозол, гликозид радиолозид, эфирные масла, дубильные вещества, антрагликозиды, яблочную, галловую, лимонную, янтарную, щавелевую кислоты, лактоны, стерины, флавонолы (гиперазид, кверцетин, изокверцетин, кемпферол), сахара (в основном глюкозу и сахарозу), липиды.
Фармакологические исследования установили, что экстракт из корневищ на 40 % спирте обладает не только стимулирующим и адаптогенным действием, аналогичным препаратам женьшеня и элеутерококка, но и повышает артериальное давление.
Осень на Рыбачьем наступает быстро, торопливо, не суетясь, а по деловому. Тундра становится какая-то тёмная и неприветливая, как было летом, и оглянуться не успел, а солнышка уже и нет почти. Быстро наступает темнота. Ясно, что возврата не будет: сказано, и баста-это серьёзно. Не будет она,как в Питере метаться туда-сюда, а сделает своё осеннее дело и сразу передаст дела зиме. Хмурая и неприветливая, напоминает о серьёзности своими ветрами, обрушивая на Рыбачий свою мощь. В 1968 году видел когда ураган снёс и разрушил половину строений по берегу бухты Озерко.
Все времена года на Севере, довольно чётко определены. Не мечутся и не шарахаются от одного к другому. Зима сразу хватает мёртвой хваткой и уже не отпустит до конца. Здесь зима не мечется никуда. Заявила и сразу-получите. Лютые морозы, плотные и какие-то твёрдые метели сразу показывают кто здесь хозяин. Если не в духе, может так закрутить свою дьявольскую пляску, что невольно зауважаешь.
Лес на Рыбачьем и Среднем - ольха и берёза - растёт только по долинам ручьёв, где ветры не так сильны, но и тут они заставляют деревья причудливо изгибаться. В августе склоны покрываются лилово-пурпурным иван-чаем. Осень начинается в сентябре, тундра становится бардово-красной, поспевает брусника, приходящая на смену чернике и голубике, морошка отходит ещё раньше, в середине августа. В октябре брусника уйдёт под снег, дабы куропаткам было чем поживиться весной, - у всемогущей Природы на этот счёт всё продумано.
Губа Эйна – это своего рода оазис на Рыбачьем. В контрасте с центральными и северными областями полуострова, здесь встречается даже сочная трава, где раньше даже пасли скот. Губа окружена высокими сопками с обрывистыми скалами, которые стоят того, чтобы постоять здесь ночь. Во времена войны губа была главным источником снабжения гарнизона на Рыбачьем – для этого и был построен пирс, остатки которого виднеются до сих пор. Еще одна достопримечательность губы – затопленное научно-исследовательское судно «Персей». Построили двухмачтовую парусно-паровую шхуну с ледовыми обводами в г. Онега в 1918 году в качестве промыслового зверобойного корабля, но в 1922 году в Архангельске недостроенное судно прошло модернизацию и стало научно-исследовательским. По прямому назначению судно работало в морях Северного Ледовитого океана с 1923 по 1941 года. Это был настоящий плавучий морской научный институт. Мне даже удалось найти некоторые технические данные корабля: водоизмещение- 550 тонн, длина – 41,5 метра, ширина – 8 метров, осадка – 3,2 метра. На этом судне находилось 7 лабораторий, в том числе и 1 метеорологическая. Именно на этом судне впервые применили эхолоты для обнаружения косяков рыбы (1939 год)! С начала войны (с 1941 года) «Персей» передали военным, и в том же году он был потоплен немецкой авиацией. Так судно и научная лаборатория стала основанием для упомянутого выше пирса. Во время отлива до сих пор видны его останки…
«Большое Озерко» – … возникло, как колония в 1860 году на юго-западном побережье Рыбачьего… В 1920 годы было центром Новоозерковской волости. Население в 1926 году – 247 человек, в 1938-м -127 человек. В 1930 году организован колхоз «Пограничный рыбак»… В 1960 году поселок Озерко обозначился рядком сборно-щитовых домиков, называемых в народе «финскими»… За годы существования зенитно-ракетные комплексы, находящиеся на Среднем и Рыбачьем, устарели морально и тактически. В конце восьмидесятых – начале девяностых годов их стали сокращать… Осенью 1994 года последняя группа солдат и офицеров покинула поселок Озерко. Наступил период погрома всего, что с таким трудом создавалось годами. В это время проявились худшие черты нашего национального характера – брать все, что плохо лежит, бить то, что не унести.
После развала Советского Союза нам досталось сомнительное наследство: разбросанные то тут, то там шахты ракетных комплексов, казармы, базы подводных лодок. Строительство этих режимных объектов стоило государству многих миллиардов, а теперь они разрушаются под колючими ветрами Арктики. Больно, что невероятно сложные, дорогие механизмы, которые еще можно было восстановить, совсем забросили, будто это никому не нужный сарай. А я ведь и сам принимал в советское время участие в строительстве многих военных объектов на Рыбачьем, перевозя тысячи тонн строительных материалов на тх «Акоп Акопян», а также и на других грузопассажирских судах пароходства. Поэтому мне вдвойне было больно смотреть на то, что сталось с полуостровом после 1995 года.
Я хочу пройтись по Рыбачьему 2007 года, когда я был там в последний раз, проехав на квадроцикле более сотни километров, по родным когда-то местам.
По покинутым обитателями строениям полуостровов Средний и Рыбачий можно изучать историю расцвета и падения Советского союза, историю несбывшихся надежд и нереализованных планов. Заброшенный поселок подобен одинокому больному человеку: вроде живет, а радости нет. Мы всегда отличались расточительностью. Особенно остро она чувствуется здесь, на полуостровах Рыбачий и Средний, на нашей морской стратегической границе. Это застывший музей советской эпохи. Заброшенные гарнизоны и оборонительные укрепления как шрамы на теле тундры. Чужеродны. Их много, но каждый из них одинок по-своему и у каждого своя история бегства.
Гарнизоны, в которых на первый взгляд, имеется все необходимое для жизни – многоэтажные дома, клубы, спортзалы, но нет ни единой живой души. Поселки-призраки, затерянные на карте, осиротевшие в одночасье, которые лишь изредка посещают одинокие путники. Да еще памятники – с поникшей головой героев-рыбачинцев. Они - тени прошлого, воинственного, пропитанного славой, ставшей никому не нужной. Мне нечего добавить. Сейчас поселок похож на заброшенное поле военных действий. И он будет разрушаться, и портиться, пока останется хотя бы еще один грамм металла, который можно сдать, или еще один кирпич, который можно прихватить с собой. Процесс расхищения поставлен на широкую ногу… Но, даже если бы не было расхитителей, я не верю, что в эти дома когда-нибудь могла бы вернуться жизнь. Наша действительность такова, что даже хороший дом, теряющий одного хозяина, не всегда находит нового. В особенности это касается сооружений, находящихся в собственности вооруженных сил.
Рыбачий очень выгодно расположен, увы, не только с точки зрения рыболовецкого промысла: полуостров с видом на Норвегию – отличный плацдарм для наших войск. Вряд ли в ближайшее время он или хотя бы его часть станет гражданским.
Посёлки на полуострове Рыбачий, почти все разрушены. В Большом Озерко сейчас живут несколько металлистов, которые собирают остатки металла. Там красиво и жутковато, как на кладбище.
Здесь я начал свое последнее путешествие по Рыбачьему летом 2007 года на квадроцикле, доехав до лагеря геологов и обратно. Практически, начиная с пос. Большое Озерко, идет дорога, построенная еще во время второй мировой войны, и она радикально отличается от всех остальных «дорог» на полуострове. По сравнению с ними - это полноценное грунтовое шоссе; именно по нему на полуостров попадают легковушки (ну, конечно, только те, которые смогли проехать через перевал)!
Поселок Земляное (Пумманки), расположенный в самом центре Среднего, вообще оказался окружен чем-то, что отдаленно напоминало настоящий лес. Где-то я слышал, что Земляное все еще жилой поселок… но только я въехал на окраину, сомнений не осталось: там давно никого нет. Брошенные дома, оставленная прямо посреди дороги техника… Не знай я истории этих мест, предположил бы, что лет 15 – 20 назад здесь началась война и жители убегали, бросая все, что имели. Но реальность более печальна – столь удачно расположенный поселок с капитальными постройками просто бросили в связи с передислокацией военных частей. А ведь здесь я столько раз был у моих друзей пограничников. Здесь мы мылись в прекрасной сауне, рыбачили, охотились, собирали грибы и ягоды. Здесь было прекрасное стрельбище, где я обстреливал чуть ли не все виды вооружений, начиная от ТТ и кончая пулеметами и гранатометами. На ручье Выкат я ставил сети, и ловили семгу. Естественно, сейчас мост через Выкат был разрушен, но рядом машины уже «протоптали» вполне приемлемый брод и я смог проехать дальше…
Через несколько часов пути, я доехал до бывшего лагеря геологов, повернул обратно на Средний, чтобы снова вернуться в Озерко.
Но пока я от мыса Земляной еду по западному берегу вдоль длинного 30-метрового обрыва, сложенного из тончайших сланцевых пластин, сквозь которые пробивается множество маленьких родников. Знаменитые «Два Брата». Здесь веет какой-то мистикой – неспроста саамы издревле считали гору Пумманки местом обитания чародеев (нойдов). По преданиям, двое из них – братья нойд-Укко и нойд-Акка – были наказаны за свои злодеяния и превратились в эти каменные изваяния. Красивейшие места! Объявление полуострова Рыбачий национальным парком с обязательной передачей его из ведомства Министерства Обороны, как бесхозяйственного и неумелого собственника, в ведение соответствующих структур, занимающихся сохранением природного и другого наследия, могло бы способствовать развитию туризма на побережье Баренцева моря, что в свою очередь, положительно бы сказалось на сохранности и объектов военного наследия. Туристы и сейчас с удовольствием посещают эти места, но только диким способом.
Следы присутствия углеводородов, характерные для газовых и нефтяных месторождений, были обнаружены на Среднем ещё несколько десятилетий назад. В 70-х годах Министерство геологии СССР рекомендовало начать там бурение, однако на полуострове не было проведено даже достаточных по объему геофизических исследований.
В 1994 году областная администрация зарегистрировала, при поддержке нескольких нефтяных фирм, компанию «Севершельф», которая провела на Рыбачьем сейсмические съемки. Они дали обнадеживающие нефтяников результаты. По-видимому, нефтяное поле тянется с полуострова в море - до нефтяного месторождения Рыбачинское. Как отмечают эксперты, в принципе, при соблюдении всех норм, бурение и добыча нефти на суше на порядок безопаснее, чем бурение в море.
В 2002 году один из совладельцев Мурманского морского пароходства Николай Куликов, бывший генеральный директор «Лукойл-Арктик-Танкер», основал новую компанию – «Мурманскнефтегаз», получившую год спустя лицензии на работу на полуострове. Компания была даже зарегистрирована и расположилась в здании, принадлежащем пароходству. Оформив только лицензию (серия МУР номер 11451 НП) в марте 2003 года для начала деятельности, и организации работ по профилю осенью этого же года «Мурманскнефтегаз» начал поисковые работы на полуострове Средний, фактически на перешейке между Средним и Рыбачьим. На полуостров стало завозиться оборудование - буровая вышка в разобранном виде, тракторы и другая техника. При этом проект проведения работ и необходимые документы, определенные условиями действия лицензии на проведение геологоразведочных буровых работ не был разработан. Администрация Печенгского района Мурманской области не была поставлена в известность о сроках начала работ, что не позволило предотвратить гибель части тундры и конфликтную ситуацию в связи с этим. Не были учтены и мнения местных оленеводов.
И всё это - несмотря на то, что в условия действия лицензии был внесен, например, такой пункт: «3.1.4. Начать полевые геофизические работы и строительство скважины только после разработки… проектов соответствующих видов работ. Организовать и провести процедуру оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС). Включить материалы ОВОС в состав объекта государственной экологической экспертизы. «По-видимому, руководители общества с ограниченной ответственностью даже не заглянули в документ» - комментирует глава экологической организации «Беллона-Мурманск» Сергей Жаворонкин.
Как выяснилось, земля, на которой «Мурманскнефтегаз» начинал разворачивать бурную деятельность, с 1991 года находится в аренде у оленеводческого хозяйства «Рангифер», имеющего более 500 оленей. Узнав об экспансии нефтяников, оленеводы обратились в областной земельный комитет. «Оленеводы и не могли поступить иначе - поскольку за безобразия на арендуемой ими территории отвечают в первую очередь они, арендаторы», - говорит Сергей Жаворонкин. В декабре 2003 года земельный комитет Мурманской области установил, что нефтяники захватили земельный участок незаконно, и привлек «Мурманскнефтегаз» к штрафу с обязательством устранить обнаруженные недостатки в трехмесячный срок. Кроме того, как установили инспекторы областного управления природных ресурсов, в результате деятельности «Мурманскнефтегаза» на полуострове было уничтожено около 4 га почвенного покрова с ягелем, являющегося основной пищей северных оленей. Управление природных ресурсов выдало предписание приостановить подготовительные работы, и предоставить управлению все необходимые документы.
Однако работы, как я знаю, проводятся на Среднем, и по сей день. Нет на новых капиталистов орудий и танков, а те, что есть – уже давно не стреляют.
У меня до сих пор хранится карта мест, где мною за долгие годы посещений Рыбачьего был пройден и обследован почти каждый квадрат, каждый ручей, каждое болото с ягодами и каждое озеро с рыбой. Все это – родные места. Все это героический Рыбачий. Все это наша общая память – для тех, кто хочет помнить и кому это все дорого. Надеюсь, что Рыбачий когда-нибудь возродиться. Но это уже будет потом.
А где же оно счастливое сегодня? Может это «счастливое сегодня» увидел последний командир Рыбачьего - Куделя Виктор Викторович? Или тысячи других Рыбачинцев? За что погибли миллионы наших отцов и дедов в 1941 – 1945 годах? Для того чтобы быть победителями или же, в конце концов, побежденными? Нет однозначного ответа на эти вопросы. Но все равно! Слава героям полуострова Рыбачий! И вечная им память!
Я вернулся в Озерко, проехав более сотни километров с горечью в душе…
Моим летним автомобильным путешествием должна была быть поездка на Кавказ, главным событием которой должно было стать восхождение на Эльбрус. Но в июле, где-то за месяц до старта позвонил друг из Питера и с воодушевлением рассказал про полуостров Рыбачий в Мурманской области, на севере европейской части России: «Океан, необычайной красоты виды, поля грибов и ягод, заброшенные воинские части, стратегические объекты времен второй мировой - затерянный мир…». Его рассказ вызвал немалый интерес, и я начал думать о возможности поехать туда. Но, конечно, не в этот раз. А если в этот, то тогда нужна была веская причина.
И такая причина появилась. Ей стали дожди, которые по прогнозу ожидались в Приэльбрусье в конце лета. Не знаю, насколько прогноз оказался верным, но.., в общем, я легко поменял направление с южного на северное. Обстоятельства сложились так, что в одно время со мной собирался ехать на Рыбачий из Питера с компанией хороший знакомый моего питерского друга. Они договорились, что мы сможем присоединиться к нему.
По расчетам навигатора есть два примерно одинаковых по времени прохождения маршрута, ведущих из Москвы к Рыбачьему. Один идет через Питер, другой через Вологду. Длина первого около 2100 км, второго порядка 2000 км. Но первый, чуть быстрее второго, поскольку трасса Москва - Санкт-Петербург имеет ряд платных скоростных участков. Маршруты огибают с разных сторон Онежское озеро и сходятся в его северной части. Дальше идет одна дорога - на Мурманск.
Мне нужно было в Питер. Дорога к нему от Москвы многим хорошо известна. В последние годы она становится лучше: появляется больше хорошего асфальта и меньше участков с сильным скоростным ограничением. Путь до Питера, а это 700 км, занимает почти день, если не торопиться. Ночь в Питере. С утра к Мурманску. До него дорога в целом неплохая. Есть места с ремонтами. Камер, как стационарных, так и передвижных скорее немало, чем немного. Иногда встречаются затаившиеся на обочинах патрули ДПС. Трасса примечательна окружающей скалистой карельской природой, изобилием зеркал озер и топей болот, местами уходящих за горизонт. Ближе к Мурманску лесов становится меньше, ландшафт начинает переходить в тундру.
На пути к Мурманску переночевали у знакомого в Кировске. Город стоит в стороне, примерно в 30 км от трассы, в массиве хибинских гор, хорошо известных горнолыжникам. Вернувшись из Кировска на трассу, до Мурманска оставалось около 200 км.
Ехать на полуостров надо, как говорят, взяв все. Магазинов там нет. Мурманский супермаркет мало чем отличается от московского - ассортимент и цены примерно одинаковые. На заправках цена солярки примерно на 3 рубля больше столичной.
Когда мы были еще на пути к Мурманску, в 160 км от Питера, то заехали в магазин при комбинате в Потанино, производящем мясные консервы. Там закупили тушенку. Могу с уверенностью сказать, что вкуснее этой, никакой другой тушенки не ел. На магазин навел Слава. Тот самый, хороший знакомый моего друга, с которым мы собрались путешествовать по Рыбачьему. К слову, Слава хорошо знает полуостров и его историю. Когда-то там размещалась воинская часть, в которой он служил в армии. За время службы он проникся Рыбачьим настолько, что уже на протяжении многих лет каждое лето приезжает туда. Вместе с тем, Слава имеет большой опыт эксплуатации внедорожной техники. Сейчас он ездит на реконструированном собственными руками под внедорожный кэмпер «Соболе». Слава стал, фактически, нашим гидом, а его автомобиль был во главе колонны, первым исследующим бездорожье. Но о бездорожье Рыбачьего позднее. Расскажу связанную с ним историю. Мой питерский друг, увидев новый Mitsubishi Pajero Sport, на котором я приехал, всерьез озадачился тем, как избежать или хотя бы минимизировать повреждения, которые, как он считал, ждали автомобиль в нашем предстоящем путешествии. Он походил вокруг машины и сказал: «Надо снять хотя бы бампера. Ну а так, вообще, не знаю, ты готов оставить его там? Или давай оставим его здесь, и поедем на моем пикапе». Его бывалый американский пикап стоял рядом. Не могу сказать, что меня это не встревожило, но я лишь сказал, что на амбразуру кидаться не собираюсь. «Ну и правильно, если что развернемся и поедем домой», - безрадостно подытожил он.
Рыбачий не связан с материком, он соединяется узким перешейком с другим полуостровом, называемым Средним, который уже переходит в большую землю. Поэтому чтобы оказаться на Рыбачьем, нужно проехать через Средний. Как известно, во времена СССР полуострова находились на закрытой территории, где был создан целый кластер из военных баз. В «нулевых» въезд для гражданских открыли, но по спецпропускам. С 2009 года и по сей день на контрольно-пропускном пункте (КПП) Титовка требуют предъявить только паспорт, и могут посмотреть, что перевозится в машине. КПП находится на трассе «Кола», идущую через Печенгу, примерно в 160 км от Мурманска. Пункт стоит перед мостом через реку. Почти сразу за ним есть правый съезд на грунтовую дорогу. Свернув на нее, вы еще не на Среднем, до него ехать порядка 25 км, а потом еще примерно столько же до Рыбачьего. Но можете считать, что в этой точке начинается ваше путешествие.
Дорога к Рыбачьему то вьется серпантином, переваливаясь с холма на холм, то выпрямляется. Сложных по проходимости участков здесь нет. Но и легким этот путь не назовешь. Он станет испытанием для ваших нервов, потому что значительная его часть сплошные ухабы. Объезжать их бесполезно. Могу дать только один совет: зафиксировать все лежащие в машине вещи, потому что трясти, если это можно назвать тряской, будет сильно. Поначалу я пытался ехать медленно и искать наименее глубокие ямы. Но в какой-то момент очень захотелось, чтобы это поскорее закончилось, и был задействован принцип «больше газа - меньше ям». И затрудняюсь сказать, какой из этих двух способов будет лучше для человека. Второй вариант кроме того что сокращает время, дает возможность почувствовать себя участником ралли-рейда. Правда, если у вас не испытанный временем крепкий внедорожник, то принцип «с газом», наверное, применять не стоит.
Говорят, что ухабы образовались из-за тяжелой военной техники, которая приходит сюда на войсковые учения. На обратном пути мы оказались едва ли не участниками этих событий. Солдаты, как тогда показалось, имитировали разминирование дороги, их прикрывал танк, и тут из-за поворота появился наш Pajero Sport. Мы остановились метрах в тридцати от танка, а его башня повернулась к нам стволом своего орудия. Было это шуткой или следованием приказа-инструкции, не знаю. Ощущения были двойственные.
Край, где находится Рыбачий, имеет довольно богатую историю, но знакомство с ним часто оказывалось связано именно с его военным прошлым. Яркие впечатления от красоты здешних видов то и дело обрывают мемориалы со звездами - память о погибших воинах советской армии в Великой Отечественной войне.
На перешейке, соединяющем Средний с материком, пролегает гранитный хребет Мустатунтури. По нему проходила северная линия фронта. Место - легендарное, единственное, где немцы не смогли прорвать фронтовой рубеж. С одного из отстаивавших его офицеров известный советский писатель Константин Симонов взял образ героя для своего произведения «Сын артиллериста».
Рыбачий играл важную стратегическую роль, поскольку с него осуществлялся контроль входов в Печенгский - на западе и в Мотовский и Кольский - на востоке заливы. От этого во многом зависела защита всего Кольского полуострова с городом Мурманск и его незамерзающим портом. Захват этой арктической территории был для германского командования одной из особо важных задач. Ее должна была выполнить армия «Норвегия», образованная из двух германских и финского корпусов. Захват немцами полуострова ждали с моря. В связи с этим, накануне войны на Рыбачьем и Среднем был создан ряд оборонительных сооружений.
Как известно, западная часть полуостровов с 1920 по 1940 годы принадлежала Финляндии. Это стало следствием двух советско-финских войн. В результате первой из них в 1920 году наша страна уступила Финляндии часть своих территорий. Вторая война обеспечила СССР в 1940 году значительное расширение своих границ на финском направлении, включая возврат прежде отданных земель. Фортификация Среднего и Рыбачьего проводилась в короткий срок и до нападения Германии не была завершена. Но немцы, прорвав советскую границу, атаковали полуострова с материка. И были остановлены на Мустатунтури. Существенный вклад в это внес наш Северный флот, оказавший мощную огневую поддержку с палуб кораблей. На Мустатунтури штурм вели хорошо экипированные и подготовленные к ведению боя в северных горных условиях егеря элитного немецкого подразделения «Эдельвейс». Удержание полуостровов длилось 3,5 года. Надо ли говорить чего это стоило советской армии. Эта земля полита кровью.
В районе Мустатунтури потрясающей красоты виды. Их особенно хорошо демонстрирует так называемая Швабская дорога, петляющая вдоль озер и холмов. Она была построена в годы войны для обеспечения немецкой армии, штурмующей полуострова, и идет от Печенги, который немцы называли по-фински - Петсамо. Поворот на нее находится перед перевалом через хребет на пути к Среднему. Проезжая по этой дороге сложно совместить прелесть окружающей природы со шквальным огнем и бомбовыми ударами.
Швабская дорога хорошо сохранилась и удивляет своим качеством, но проезд по ней осложняют разрушенные мосты. Для их объезда нужен внедорожник с высоким клиренсом, позволяющим проезжать через крупные камни. Вдоль дороги немцы построили цепочку различных инженерных сооружений. От многих из них остались только обломки стен, но они достаточно легко распознаваемы. Но есть и почти уцелевшие строения.
После второй мировой на полуостровах, и особенно на прилегающей к ним материковой части, в том числе, на Мустатунтури осталось много разного рода артефактов - от артиллерийских орудий и боеприпасов до обычных предметов обихода, используемых военными. В мирное время здесь хозяйничала советская армия, побывало множество экспедиций, поисковых отрядов и просто туристов, поэтому артефактов стало существенно меньше. Но, как говорят знающие люди, их все еще остается немало, просто становится сложнее искать. Однако мины, гильзы, и прочие подобные предметы, сильно проржавевшие, которые совсем не пощадило время, из-за чего они уже не представляют почти никакой исторической и материальной ценности, встречаются нередко.
Достопримечательности полуострова Средний, как и его история, тесно связаны с Рыбачьим. Поэтому Средний - тоже интересный. Но мы на нем не задерживаемся. Наша цель - Рыбачий. Он намного крупнее, и за ним океан. Да, океан никогда не граничит с сушей. На картах полуостров Рыбачий омывает Баренцево море, которое переходит в океан. И, тем не менее, это условность, потому что между Рыбачьим и Северным полюсом вода.
В первый день доезжать до Рыбачьего не планировалось. На ночь остановились, разбив платочный лагерь недалеко от дороги. На второй день мы отделились от группы Славы и договорились встретиться уже на полуострове. И это дало нам один плюс: отсутствие большой компании и поддержки усилило впечатления от первого знакомства с Рыбачим. А началось оно с заброшенного военного поселка Озерко, притягивающего к себе парой пятиэтажек.
Серые, с чернеющими пустотой оконными глазницами выглядят они мрачно. Печальных красок добавляло плотно затянутое тяжелым свинцом туч небо, дождь, холодный порывистый ветер и полное безлюдье. Оказываясь внутри них, начинаешь представлять, как и кто жил здесь когда-то. Эти впечатления, наверное, единственное, что может дать их посещение. Но, а сила этих впечатлений зависит от собственной остроты восприятия, осведомленности и может быть чего-то еще. Внутри не просто запустение. Там все разграблено и разгромлено. Хотя дома никогда не видели войны. Они были построены и оставлены людьми в мирное время. То, что видишь в этих пятиэтажках, потом встречаешь по всему полуострову на всех оставленных военными объектах. Кто-то говорит, что в них можно увидеть картину апокалипсиса. Я назвал бы картину иначе, чем-то связанным с падением нравственности, особенно проявившемся в девяностые годы, после распада СССР.
Пятиэтажки появились в начале семидесятых в дополнение к другим объектам жилищно-бытовой инфраструктуры, созданной для военных. К тому времени на Рыбачьем дислоцировался ряд войск, в том числе, ПВО, вооруженная зенитно-ракетным комплексом. Поселок Озерко был довольно хорошо обустроен, возле пятиэтажек был даже хоккейный корт. Ближе к девяностым на полуострове началось сокращение вооружения, а потом последовала демилитаризация, завершившаяся осенью 1994 года. После ухода военных кроме налаженной системы инфраструктурных объектов на полуостровах осталось много различного оборудования и техники, в частности, грузовой транспорт, вездеходы. Материальная база была законсервирована, но в период постсоветского развала страны ее это не защитило. Говорят, что значительная часть техники была распилена на металлом.
После знакомства с Озерко мы отправились искать место, где должен был встать Слава, и заблудились. Поехали по твердой, каменистой дороге, но потом появилась грязь, грунт становился все более зыбким. Уже были включены пониженная передача и мостовые блокировки, а машина шла все тяжелее. И вскоре мы ползли посреди раскисшей тундры там, что сложно назвать дорогой, а впереди ждала заболоченная низина. В итоге, мы развернулись.
Начинался вечер, мы решили отложить поиски, и остановились на ночь на берегу Большой Волоковой губы - в западной части Рыбачьего. Долго искать красивые места для стоянки не пришлось, их много. Вот только такие места часто бывают не без ветра. А задуть с океана может так, что и палатка не устоит. Но мы нашли спокойное место под скалой и даже палатку ставить не стали, только натянули тент от дождя. В теплом спальнике ночью не замерзнешь.
Когда мы приехали на Рыбачий, было пасмурно, время от времени шел дождь. Это Арктика и в августе на теплые дни рассчитывать не приходится. Ночью температура снижается до семи градусов. Но, как нам сказали, за несколько дней до нашего приезда стояла жара, что, в общем, редкость для этого региона. Хотя несколько солнечных дней застали и мы. Ветра дуют часто, но бывает, что они едва ощутимы. В глубине полуострова ветра может вообще не быть, но тогда, если вблизи есть озеро, не малый шанс быть атакованным тучами мошкары.
Когда говорят, что океан кормит, можно подумать о рыбе, еще каких-то морепродуктах. Но океан дает даже дрова для костра. На Рыбачьем тундра, вода и камень. А дерево можно найти, пройдясь по берегу. Там и доски, и бревна. Только выбирай те, что уже полежали и подсохли. В общем, океан выбрасывает все - и мусор и много всякого добра. Позднее, на одном из пляжей полуострова мы обнаружили огромную бухту хорошего каната. Возможно, ее смыло в шторм с судна. Канат такой, что может послужить в качестве надежного буксировочного троса для большого внедорожника.
На следующий день было ясное небо, светило солнце и мы решили прогуляться вглубь полуострова. Его рельеф холмистый, усеянный камнями, с множеством скальных образований.
Растительность из-за сильных ветров невысокая, значительная часть ее словно ковер покрывает землю, местами густо растет кустарник. В низинах сыро - лужи, кочки. Полуостров изрезан ручьями и руслами рек, поэтому путешествуя по нему, миновать их не удастся.
В реках поток может быть бурным. Нам встречается такая река. Переходим ее по нагромождению камней.
Можно подумать, что там, где тундра все выглядит однообразно. Однако это не так. Здесь тундра в сочетании с камнями и скалами различных форм образует интересные разноплановые пейзажи.
Их изюминкой нередко выступает океан или сама тундра со своей яркой разноцветной растительностью.
Флора довольно богатая. Среди нее много цветов и встречаются целые россыпи ягод.
Самая распространенная из них водяника. Есть много голубики, морошки, пользующейся большой популярностью в Скандинавии.
Еще на Рыбачьем много грибов. Из них часто встречаются подберезовики. Они бывают очень крупные.
Подберезовики растут под березами. И они тут есть, только карликовые. Они могут стелиться по земле и быть очень похожи на корни растения.
Еще здесь очень красивые мхи.
К полудню солнце грело так, что, когда стихал ветер, становилось по-южному тепло. В такие минуты глядя на голубые воды Большой Волоковой губы можно было легко представить, что это юг.
Искать Славу не пришлось. Он нашел нас сам, на мотоцикле. Да, у нашей группы было несколько мотоциклов - кроссовые и пит-байки. Их привезли на прицепе.
На таком транспорте можно быстро добраться туда, куда будет сложно или вообще невозможно проехать на машине. Мотоцикл позволяет больше увидеть. Кроме того, полуостров обеспечит мотоциклиста грязевыми ваннами, водными преградами, камнями, косогорами, песками, в общем, всем, что нужно для экстремального драйва на пересеченной местности. Передвигаясь на машинах, мы экстрима не искали, но без него не обошлось.
Каждый день наша группа на внедорожниках и мотоциклах переезжала на новое место. Время было ограничено, поэтому маршрут пролегал по западной части полуострова, где меньше бездорожья, и немало достопримечательностей. На Рыбачьем есть, в некотором роде, свои основные дороги. Они хорошо раскатанные, с четкими границами, и могут быть отмечены стоящими вдоль них шестами в бочках.
По ним ездит большинство туристов. И если бы не многочисленные водные артерии, впадающие в океан, и лужи в низинах, то проехать по ним можно было бы на самом заурядном кроссовере. Русла рек бывают насыщены большими камнями и могут иметь крутые спуски, а уровень воды может быть выше колена. Это не самые серьезные препятствия полуострова, но, чтобы объехать всю западную часть, их придется преодолевать, и этого может быть достаточно для того, чтобы повредить автомобиль. Камнями можно побить кузов, проколоть колеса и поломать детали, расположенные под днищем. При форсировании рек без соблюдения ряда мер предосторожностей машину можно даже утопить. Оторванная защита раздаточной коробки, пробитое колесо, сломанный стабилизатор поперечной устойчивости, залитый водой салон, царапины на кузове - неприятности, постигшие нашу группу, к слову, состоявшую из людей не без внедорожного опыта.
Салон машины был залит, правда, не на реке, а на одной из дорог, идущей вдали от берега через тундру, где в низинах стояли огромные лужи. Один из внедорожников, тащивший прицеп, зацепился фаркопом за бетонную плиту, лежащую на дне одной из таких луж, и съехал на обочину, где была яма. Так левый борт машины оказался по самые стекла в воде и грязи. Яму, возможно, оставил забуксовавший военный грузовик. А плиту, вероятно, когда-то положили, чтобы закрыть участок со слишком зыбким грунтом. Интересно, что лужа не выглядела глубокой и к такой неприятности мы оказались не готовы. Другое дело при переезде рек.
У Славиного кэмпера значительно увеличенный, большой дорожный просвет, и в дополнение к нему пониженная передача, две межколесные и межосевая блокировки. Он первый съезжал в воду и определял, смогут ли пройти остальные. Водные препятствия не были длинными, но они скрывали большие камни и свою глубину с всевозможными ямами. Наличие такой специально подготовленной машины среди стандартных серийных внедорожников, пусть даже хороших, на Рыбачьем, как я сейчас считаю, не желательно, а обязательно. Если вы, конечно, не хотите, как сказал накануне путешествия мой друг, оставить там автомобиль. Хотя, было у нас и еще одно подспорье - мотоциклы. Они позволяли быстро выяснить насколько проходимый впереди участок.
Уровень воды в реках полуострова зависит от океана. Например, там, где днем воды может быть ниже колена, вечером, в период прилива, уровень может вырасти до двух и более метров. Эту особенность тоже важно учитывать.
При проезде через реку не нужно ехать слишком быстро. Надо не толкать впереди идущую волну, а как бы следовать за ней. Если волну толкать, то вода начнет проникать под капот, что может закончиться известно чем. Но, когда ты въезжаешь в реку, и вода уже на уровне бампера, то очень хочется выбраться на сушу поскорее, и нервы могут не выдержать, нога прибавит газу. Один раз я допустил такую ошибку. Вода накатила на капот и… спасибо инженерам Mitsubishi! Сейчас говорю это не для рекламы, потому что эта ошибка может иметь высокую цену. Мой Pajero Sport прошел везде, где было нужно, прощая ошибки, и ни разу не подвел.
Перед поездкой на Рыбачий, узнав про особенности его рельефа, я всерьез озадачился тем, в какие шины обуть автомобиль. Пошел от простого: позвонил знакомому - в Nokian Tyres. Он порекомендовал Nokian Rotiiva AT. Это шина, как указано в ее описании, с защищенными от боковых порезов усиленными боковинами, с протектором хорошо работающим на бездорожье, не шумная и экономичная на асфальте. Поставил ее и не прогадал. На трассе средний расход топлива держался в районе 5,5‑7 литров.
Некоторые из приезжающих на Рыбачий людей, не отличаются бережливым отношением к природе, оставляя после себя много мусора и портя растительный слой. Встречаются места, где вместо разноцветного ковра из тундровых растений чернеет огромная, раскатанная колесами внедорожников грязная поляна.
Стремление людей оказаться в окружении красивой природы, не проявляя заботы о ней, - настоящая угроза для полуострова Рыбачий. Как его защитить от такой угрозы - это вопрос. Мы не раз поднимали его в нашей компании по вечерам.
Ученными установлено, что люди жили на Рыбачьем еще в каменном веке. Это открытие было сделано в 1979 году благодаря ловившему рыбу в Зубовской губе военному, заметившему наскальные рисунки. После этого на полуострове было найдено порядка тридцати стоянок древнего человека. На Рыбачьем есть могилы викингов, обнаружено место жертвоприношения лопарей. Полуостров населяли норвежцы, финны и русские.
Природные ресурсы позволяли активно заниматься китобойным промыслом, оленеводством, разведением домашнего скота, и, конечно же, ловлей рыбы - тем, что дало полуострову имя. Следы деятельности людей, населявших Рыбачий в разные времена можно найти сегодня. Но, скажу прямо, здесь ничто не притягивает к себе так, как природа. Она настолько привлекательна, что начинаешь стремиться побыть с ней наедине.
Так вышло, что мне не удалось съездить на мыс Немецкий - самую северную точку Рыбачьего и всей европейской части России. В один из последних дней нашего пребывания на полуострове, когда мы уже объехали его западную часть и были на южному берегу, у Мотовского залива, я отделился от группы и поехал к Немецкому один. Большая часть пути была известна. На маршруте встретил красивый песчаный пляж, образованный отливом.
Я часто останавливался и много фотографировал, что было сложно делать, двигаясь в группе, время шло, и начался прилив. Из-за этого столкнулся с трудностью переезда через реку. Сунулся в двух местах. В обоих случаях после того, как под водой скрывался бампер, боясь рисковать, включал заднюю передачу. Интересно, что в том месте не было типичной тундровой растительности. Вокруг росла высокая трава, как тростник, высотой с автомобиль, что мешало ориентироваться. Эти заросли были опутаны целой сетью дорог. Я несколько раз возвращался на одно и то же место, но потом обнаружил водопад, нашел дорогу, идущую выше него, и проехал через неглубокий брод. С пониманием того, что светлых часов осталось немного, мое торжество было не сильным. Радоваться мешало и еще одно обстоятельство - в баке оставалось мало топлива, а запасной канистры с собой не было. Чтобы ехать быстро, без прыгающих в салоне вещей, накануне выгрузил из автомобиля почти все, оставив только спальник, топор и немного еды на вечер и следующее утро. Недалеко от Немецкого на берегу Вайда-губы стоит небольшая воинская часть обнаружения (воздушных объектов). Мои надежды разжиться соляркой у военных не реализовались. Их отказ был настолько категоричным, что… кажется, туристы здорово поднадоели им.
Но оказавшись на берегу мыса, проблема забылась. Я был один. К слову, позднее выяснилось, что мыс Немецкий - это едва ли не самое популярное место среди туристов, приезжающих на Рыбачий. Поэтому, мне повезло. На Немецком по своему красиво: насыщенная цветом тундра стелется мягким ковром среди очень необычных скалистых образований со слоистой структурой.
В море, левее вдалеке виден берег Норвегии.
