Ришикеш — мировая столица йоги, что нужно знать перед поездкой. Ришикеш, экстремально духовный центр индии Ришикеш индия

Недавно вернулся из Индии, большую часть времени я жил в городе Дехрадун, на севере страны, недалеко от Гималаев. Я жил у друга, местного жителя, и за все мои две недели мы посетили много восхитительных мест как в Дехрадуне, так и в других городах. Впечатлений масса, но особо хотелось отметить поездку в Ришикеш, который находится примерно в 40 километрах от Дехрадуна. В Ришикеш съездить была исключительно моя идея, все таки мировая столица йоги и все дела. При этом мой друг всячески отговаривал меня от этой поездки утверждая, что смотреть там нечего и вообще городишка загаженный порядком. Но, быть рядом с Ришикешем и не побывать там меня не устраивало. К тому времени я уже немного освоился в Индии и решил съездить один. Итак цена на городском автобусе 51 рупия (рубль) в одну сторону, ехать из Дехрадуна где-то 1 - 1,5ч. За это время я успел узнать в Интернете, что все основные достопримечательности находятся в "старом" Ришикеше, поэтому было принять решение сразу отправится туда, пешком, город не сильно большой.

По прибытию на автостанцию в Ришикеш я сверил направление по GoogleMaps и пошел по обочине дороги в нужном мне направлении. Моему взору тут же открылась картина ужасной помойки, которая длилась на протяжении всего моего пути (где-то 500м до поворота) слева от дороги. Помимо мусора в помойке находились, копошились, валялись, спали множество свиней, которые живут здесь, как собаки у нас в России, несколько коров и возможно козы, я точно не разглядел в далеке. Пока я шел видел их около сотни свиней, от самых маленьких до средних размеров, держутся семьями.

Еще было непонятное сооружение в этой помойке, видно "местные практикующие". Признаться честно, в Индии действительно одна из самых острых проблем это загрязнения мест проживания (обитания) бытовыми отходами оно встречается повсеместно где живут люди, но в Ришикеше мне показалось, что переплюнули все остальные города, в которых мне удалось побывать.

Дойдя до старого города и двигаясь по главной улице вверх взору открывается множество лавок пестрящих объявлениями о сплаве по Гангу на надувных лодках (их больше всего) и различных экстремальных развлекушках. За городом так же находятся баннеры.

Но сразу хочу предупредить, если вы решили "сплавиться" имейте ввиду, что экстрима может быть чуточку больше, чем вы ожидаете.

Еще в городе хватает объявлений по самым различным типам йоги. Столица, как никак.

По пути мне встретился мост через Ганг, помоему Рам Джула. На меня он не произвел никакого впечатления, мост да мост. Много народу через него ходит, коров водят ездят на мотороллерах и велосипедах. Все это при ширине моста порядка 1,7 метров.

Множество туристов и разных стран, в том числе и из Индии). После нескольких дней в Дехрадуне, для меня было необычно увидеть столько европейских лиц. С России тоже группу повстречал.

В общем прошел я через город, заглядывая в некоторые закоулочки, где-то за час с лишним. Поглядел на Ганг с набережной. Ничего особенного.

Из-за своей топографической ошибки вышел из города и направился дальше, считая, что самая красота города еще впереди. По пути мне встретилась табличка. Но должного внимания я тогда не обратил на нее. Ну водопадик еще один. После Кемпти Фола за Массури, не думал, что меня может что-то удивить.

Указательный столбик и человек в форме прояснили немного ситуацию, указав на то, что город кончился.

Развернулся и отправился назад. По пути остановился местный на джипе и предложил подвести. Я поинтересовался, что интересного можно посмотреть в городе. Он немного задумался и ответил, что пожалуй самое интересное это водопад, на который я сразу не обратил внимания. Попросил высадить меня рядом с водопадом, отблагодарил и отправился смотреть. Билет стоит 30 рупий для иностранцев и они еще требуют паспорт. Хотя касса расположена где-то в стороне от главного входа и многие, на мой взгляд, ее просто игнорируют.

Подъем к водопаду пешком занял около 40 минут, с передышками можно и весь час идти. Перед самым водопадом встретились макаки, штук 10 лазающие по кустам рядом с дорогой.

Сам водопад оказался вполне ничего так.

Плюс много много разных мартышек которые видно питаются пищей принесенной туристами и мусором.

Прежде чем начать спускаться обратно в город, я решил проверить куда ведет дорога от водопада. Она была еле заметная и уходила высоко в горы. Я долго долго шел вверх. Виду открывались прекрасные виды на город и Ганг с высоты.

На верху меня ждала маленькая деревушка и пару тракторов строящих дорогу. Пройдя деревушку я решил отправиться назад, т.к. ноги уже начали болеть. Меня подхватил местный житель на мопеде, предложив спуститься вместе. По пути рассказав, что действительно смотреть в городе не на что. Это город больше для различных пиллигримов, йога-практикантов и любителей "расширить сознание".

Он довез меня до самой набережной, где я немного прогулялся и отправился обратно на вокзал.

На вокзале Ришикеш поставил последнюю точку в нашем знакомстве с ним. Каждый автобус на Дехрадун забивался в мгновение око (сидячие места). Местные начинали бежать к новому автобусу пока тот еще ехал к месту остановки и забивали его в моментально.

Я решил подождать следующего автобуса и свидетелем отвратительной картины. Одной местной жительнице стало непосебе, видно от местной еды, а поскольку с автобуса выходить опасно - он может уехать в любой момент или место займут, она начала облегчать свой желудок прямо из окна автобуса посреди автостанции в несколько заходов. Автобус уехал, а к луже подбежала свинья и давай поедать все это дело.))) Все подлизала.

Вот такое лицо показал мне Ришикешь. Я не спорю, что там возможно много качественных школ йоги и возможности просвятиться и возвыситься, но есть и гадковатые вещи. Для туризма, на мой взгляд, город не представляет ценности. В Индии можно найти места гораздо величественнее и красивее.

Добро пожаловать в мировую столицу йоги и перевалочный пункт по пути в Гималаи. Узнайте, какие впечатления остались от его посещения.

Где находится

В долине воды Ганга окрашены серо-желтыми тонами. Они впадают в Бенгальский залив мутной массой, вобравшей в себя и пыль знойных полупустынь, и фабричные отходы лежащих у русла индустриальных районов, и прах погребенных в нем людей. Но у своих истоков, в Гималаях, Ганг светится небесной голубизной.

Начало пути в горы

Склоны Гималаев покрыты густыми непролазными джунглями. В них тигры и олени, обезьяны и павлины, птицы, пресмыкающиеся самых разных видов, размеров, окрасок.

Интересно: во время поездки в Индию

Для туристов побывать здесь - не просто оказаться на экскурсии. Нелегко продираться через густые заросли по горным кручам. Кажется, что тебя окружает таинственное запустение. Где-то в кустах прячется зверь, под обрыв летят стремительные лани, олени, свистят на все лады укрытые густой листвой деревьев птицы.

Вот джунгли вдруг закипели движением. На деревьях что-то качалось, визжало, ломая ветки, тряся сами деревья. Это стая обезьян напала на дикорастущие плодовые деревья. Шаги человека на минуту остановили шум, но через миг та же суетная, стремительная возня. Человек для них не страшен. И к нему они здесь, в джунглях, будучи не избалованы подкармливанием лакомствами, безразличны.

Туристы по своему маршруту поднимаются все выше в горы, все дальше от дороги - и вдруг оказываются перед возделанным полем и крестьянским домиком. Край не так безлюден, как кажется поначалу. Потеряв друг друга из виду за густыми зарослями, путешественники карабкаются еще выше и глубже. И снова оказалось, что джунгли не заброшены человеком. Вот ловко пробираясь по каменистой круче, навстречу идут две девочки, лет по десяти-двенадцати. Они пасут коз и овец. И снова поле. И снова пастухи. Каждый клочок земли в той или иной мере служит здесь человеку.

Врата Гималаев

Там, где Ганг покидает Гималаи и врывается в долину, где его воды еще чисты и прозрачны, к подножию гор прилепился небольшой древний город Ришикеш, что в переводе означает «обитель святых». Это еще один глубоко чтимый индусами город, к которому так же течет нескончаемый поток паломников, верящих, что здесь воды Ганга особенно чудодейственны.

Когда-то путнику приходилось идти сюда от Хардвара через густые джунгли, кишевшие хищными зверями и пресмыкающимися. Тучи несущих страшную малярию москитов тоже устрашали намеревавшихся посетить «обитель святых»; тех, кто отправлялся в путь, предостерегали в Хардваре: только человек с чистыми помыслами может безопасно достичь Ришикеша.

Сейчас хоть и сохранились джунгли, хоть и есть в них разное зверье, но до города и дальше в горы проложена широкая асфальтированная дорога, и отправляющийся в путь будет идти - а за хождение пешком, как верят индусы, грехи искупаются надежнее - не одиноким, не страшась обитателей джунглей. Его будут то и дело обгонять автомобили или крестьянские телеги.

Возле города издавна существует лепрозорий - колония прокаженных. Непонятная в древности болезнь - проказа наводила ужас на людей. От одних она передавалась по воздуху, когда разговаривающий мог брызнуть слюной на здорового; другие были совсем безопасны для окружающих. Но всех их старались изолировать от общества, согнать в лепрозории, где они были обречены на медленную, тяжелую смерть.

Возле города лепрозорий не такой, где больные живут, не общаясь со здоровыми. Прокаженные создали свой городок в расчете на сердобольных паломников, видящих в подаче милостыни еще один шанс искупить свои грехи перед богами.

Специалисты утверждают, что только один из четырех заразен. Но попробуй угадай, заразный или безопасный больной тронул тебя за руку.

Здесь риши - «святые» создали один из главных центров йогов, превращенный в модное место для людей, увлекающейся йогизмом, особенно ее мистической стороной, предопределяющей самосозерцание, отрешение человека от земных сует в мыслях о себе. Сюда приезжали миллионеры, кинозвезды, индийские и западные.

Как и в других местах, на священных для индуса водах Ганга благоденствовали всевозможные «святые»: риши, садху, свами. Жили припеваючи, да и сейчас живут неплохо брахманы - служители культа и владельцы небольших отелей. Однако и тут веет свежей струей.

Вот местечко Вирдбхадра, расположенное в шести километрах от города. Показывая на выросший здесь недавно городок, гид-индиец говорит:

Вот смотрите. Рядом с очагом страшной болезни появился источник здоровья - завод антибиотиков.

Туристам представляется обширный городок: фабричные корпуса, современные дома, широкие удобные дороги. А когда-то на этой земле лежали непроходимые джунгли. Чистый воздух предгорий Гималаев, обилие незагрязненной воды Ганга сделали это место как нельзя более удобным для производства лекарств, требующего особого природного режима.

Думаю, многие едут в Индию ради поиска себя. И мы не стали исключением. Путешествия для нас уже давно перестали быть просто перемещением из точки А в точку Б. Мы пытаемся разобраться в религии и духовных обычаях отдельно взятого государства и извлечь из этого какой-то опыт. Все знают, что Индия и йога связаны тысячелетней историей, поэтому поехать в Индию и не попробовать там позаниматься йогой было бы как минимум странно. Семинар по йоге стал одной из главных целей путешествия, пожалуй, даже одной из причин поездки в Индию. Духовно просвещаться мы поехали в мировую столицу йоги в предгорье Гималаев - город Ришикеш. Название города происходит от слова «риши» («мудрец»). Там искали просветления даже The Beatles, поэтому из Варанаси мы направились прямиком туда.

Дорога в Ришикеш

Наш путь лежал через Дели, так как из Варанаси в Ришикеш прямых поездов нет. Мы добрались до Дели и пересели на автобус, который тряс нас целых восемь часов. К слову, автобус оказался весьма сносным и стоил всего 300 рупий. В Ришикеш мы приехали уже ближе к ночи, и, когда мы вышли из автобуса, на нас набросилась целая толпа рикш. Они чуть ли не дрались друг с другом, тыкая в нас пальцами и решая, кому достанется состоятельный клиент. Как вы уже знаете, рикши строят свой совместный бизнес с владельцами гестхаусов, и, поскольку в прошлый раз нам достался весьма неплохой гест (несмотря на то что в нем нас чуть не обсчитали), мы решили не терять время и сразу попросить рикшу отвезти нас в хороший гестхаус.

Гестхаус

После привычного уже процесса торгов мы наконец заселились. После 12 часов в поезде и еще восьми в автобусе, конечно, хотелось принять душ и лечь спать, но тут нас ждал неприятный сюрприз: на месте душа стояло ведро с ковшиком и кран с едва теплой тоненькой струйкой воды. Тут-то мы и ощутили, что попали на север, ибо и в комнате было очень холодно: из всех щелей (а в Индии домов без щелей не бывает) дул ветер, на каменный пол невозможно было ступить босиком, а простой поход в душ оказался мучением. Не буду рассказывать, как сложно было в последующие дни вылезать из спальника по утрам.

Но на следующий день с утра к нам прибежал наш инструктор по йоге Дима, с которым мы встретились еще в Варанаси, и радостно нас известил, что он нашел нам неподалеку идеальное место для семинара. Разумеется, местом этим был ашрам.

Что такое ашрам?

Ашрам в Индии - это что-то вроде дома или храма, в котором живут баба, возглавляющий его, его последователи, духовные преемники и просто рабочие. В классическом индийском ашраме люди занимаются духовными практиками и получают знания от гуру.

Ашрамы стали популярны среди туристов еще во времена приезда The Beatles 48 лет назад. Главный баба, или гуруджи, передает последователям духовное знание, которое сам получил от своего гуру и пользуется им в повседневной жизни. Наш ашрам, в котором мы провели 20 дней, называется Wishwa Chetan Ashram, или ашрам универсальных вибраций. Ашрам находится недалеко от подвесного моста Лакшман Джула, перекинутого через Ганг, и если вы не можете предложить свои услуги ашраму за бесплатное проживание (готовка, уборка), то можете заплатить за комнату и обедать за донейшен, как это делали мы.

Мы забрали вещи из гестхауса и пришли в ашрам. Вначале мы познакомились с гуруджи, или главным гуру Дайанандом, который оказался весьма себе харизматичным индусом. Первые дни у нас, разумеется, было очень много вопросов, ведь мы впервые оказались в таком месте и совершенно не понимали, что к чему. Вечерами мы сидели у костра и расспрашивали гуру обо всем. Оказалось, что у гуруджи есть духовный преемник и помощник, которого мы шутливо прозвали «маленький бабаджи», он живет с гуру всю жизнь с детства, учится у него духовности и помогает во всем. При этом у него тоже есть свои помощники, ведь кастовую систему никто не отменял, а сами бабаджи относятся к высшей касте брахманов. Для работы же в доме есть низшая каста - шудры. Следовательно, бабы могут командовать своими подчиненными как только захотят.
На примере ашрама можно проследить взаимоотношения между разными кастами. Так, например, шудры в ашраме не используют денег - им платят едой и жильем за работу, а все деньги идут к преемнику гуру. Сам гуру к деньгам не прикасается и может только принимать подарки. У нашего гуру из подарков было всего ничего: шестой айфон и хромированный мотоцикл. Также брахманы не могут заниматься ручным трудом и употреблять в пищу еду, приготовленную вне их касты. В общем, живется им отлично.

Пуджи

В ашраме есть распорядок, он основан на пуджах. Пуджа - это ритуал, служба, на которую собираются все члены ашрама, поют мантры, делают индуистским богам ритуальные подношения (прасад). В хижине для проведения пуджи стоит божество, которому поклоняется гуру, в центре - очаг, огонь в котором никогда не должен затухать. В нашем ашраме поклонялись богине Кали, страшной богине смерти и разрушения с черным лицом и милой связочкой черепов на шее.

Сами службы проходят в восемь утра и в шесть вечера. Туристам ходить на них не обязательно, но атмосфера там весьма мистическая и необычная. Ну и, разумеется, все сопровождается ритуальным раскуриваем чиллума - трубки с гашишем. Гашиш тоже является шива-прасадом, таким образом, курение конопли и гашиша - это в своем роде ритуал почитания бога Шивы. Зачастую на пуджи приходят бабаджи из других ашрамов и обычные люди, которые хотят спросить совета у гуру, ну или просто покурить.

Если вы живете в простом гестхаусе, но хотите приобщиться к ритуалу, вы можете прийти в любой ашрам на пуджу или же к мосту Рам Джула на Тривени Гхат (лестница, уходящая в воду) и посмотреть на ежедневную огненную пуджу в шесть часов вечера.

Реальность

В ашраме мы пробыли почти три недели, и, конечно, у нас сформировалось свое мнение об этом месте. Так вот, за индийской духовностью стоит очень много вещей, о которых не пишут в «Википедии». Например, ашрам - это зачастую очень прибыльный бизнес. Ашрам живет за счет туристов, и это касается не только донейшена за еду и платы за комнату. У бабаджи есть куча знакомых, которые готовы за ваши деньги оформить вам билеты на поезд, джип в горы, сплав по Ганге и много чего еще со своей немаленькой комиссией. Очень часто обсуждается одно, а на деле, как обычно, выходит бóльшая сумма. Совершенно очевидно, что многолетнее курение гашиша по несколько часов в день уже превратилось не в дар Шиве, а в простую привычку. К своим слугам бабаджи относятся очень грубо и неприязненно. Да и, по слухам, в плане плотского отречения садху не так чисты, как сами утверждают.
В целом я прекрасно осознаю, что в каждом ашраме свои правила и устои и что, может быть, это мы попали в такое место. Но, как гласит один из законов Вселенной, каждый человек на твоем пути - учитель, и я верю, что мы попали к этим людям неспроста.

Йога-семинар

В начале января у нас начался 12-дневный семинар. Практика была два раза в день, с утра и перед закатом. Днем мы уходили на Ганг и учились медитировать. Сложнее всего было заниматься по утрам. С полночи примерно до девяти утра вдоль Ганга гуляет очень сильный ветер, а окна нашей комнаты как раз выходили на подветренную сторону, поэтому к утру в комнате становилось очень холодно. Ночью в Ришикеше примерно 5–7 градусов тепла, а в домах, как я уже говорила, повсюду каменный пол и отсутствие нормального душа. Более того, по утрам горячей воды не было вообще. Поэтому семинар стал своего рода испытанием на прочность. Утром мы занимались в пуховиках и шапках, и только к концу занятия из-за гор выглядывало солнце.

Если вы решили поехать в Ришикеш и самостоятельно найти там инструктора по йоге, то у вас точно получится. Объявления о занятиях, разнообразных практиках и медитациях в Ришикеше на каждом шагу. Даже коврик можно купить прямо в городе. Кстати, в Ришикеше я научилась делать вожделенную бакасану (поза журавля), которая дома никак не хотела получаться.

Помните, в прошлом посте я рассказывала, как я первый и единственный раз отравилась в Индию? До сих пор не знаю, это ли стало причиной, но я решила искупаться. Да, в Ганге. В этом страшном «рассаднике заразы». И решила я сделать это символично 1 января. Сама мысль о том, что кто-то может купаться в Ганге, да еще и называть это священным действием, всегда приводила меня в ужас. Все помнят страшные картинки с трупами, плавающими в водах священной реки. Когда наш учитель йоги заныривал в Варанаси с головой в мутную воду, у меня так же мутно становилось в глазах. Но меня буквально тянуло в воду, к тому же все убеждали меня, что Ришикеш стоит практически у истоков Ганга и вода в нем кристально чиста. Тем более считается, что воды священной реки смывают все грехи и очищают тебя. Необходимо окунаться в реку с головой пять раз: за себя, за маму, за папу, за учителя и за весь мир. Но было страшно. Страшно и интересно одновременно. И я подумала: когда, если не сейчас? Окунулась я один раз в итоге. За себя, видимо. На большее меня не хватило, ибо холодно, блин! Я никогда не купалась в проруби зимой, но мне кажется, ощущения в чем-то схожи. И то ли я действительно глотнула священной водички, пока ныряла, то ли все это правда и река меня стала чистить, но на следующий день я слегла. Далее были три страшных дня со всем сопутствующим.

Ришикеш

Вообще, Ришикеш классный город. В нем куча кафе, иностранцев, йогов, ашрамов и обезьян. Последние, пожалуй, произвели на нас наиболее сильное впечатление. И речь не о тех самых рыжих обезьянах-гопниках, которые наводят священный ужас на туристов, переходящих мост Лакшман Джула. Я говорю о лангурах. Серый лангур хануман - это прототип индуистского бога-обезьяны Ханумана. Лангуры очень почитаемы в Индии. Мы познакомились с ними, когда гуляли по городу. Мы встречали этих обезьян потом не раз, но в Ришикеше лангуры были самые приветливые и вежливые и давали себя трогать. На нас произвело неизгладимое впечатление то, что дикие животные могут жить в такой близости от людей и нисколько их не бояться. Хотя, говорят, сами люди боятся обезьян, потому что иногда они устраивают разного рода бесчинства.

Ну и по традиции расскажу про заведения, в которых нам удалось отведать приличную еду по приятным ценам.

Нашим фаворитом на протяжении всего пребывания в Ришикеше стало кафе Petit Momo , в котором готовят момо - непальские пельмешки с разными начинками (сыром, овощами, картофелем), приправленные острым соусом. Вообще на севере страны момо - очень популярная еда. Средняя стоимость порции момо - 90 рупий, лапши (божественной, скажу я вам) - 50 рупий, а еще там очень вкусный кофе.

Северный город Индии, притягивающий паломников, йогов и ищущих мудрости странников. В краю вегетарианства и ашрамов путешественники отдыхают перед покорением Гималаев или постигают суть мироздания под руководством седобородых гуру. Какой бы ни была ваша цель посещения Ришикеша, он вас не разочарует. Я бы хотела туда вернуться за атмосферой спокойствия и гармонии всего вокруг.

Ришикеш считается мировой столицей йоги, его также называют «воротами Гималаев». Город расположен на берегах священного Ганга. Для индуистов это один из самых почитаемых городов страны, а для путешественников – возможность прикоснуться к индийской мудрости у настоящих (и не очень) учителей.

Одна из главных достопримечательностей города – знаменитый ашрам Махариши Махеш Йоги, в котором в 60-е медитировали Битлз. Мне очень понравилось исследовать заброшенные здания и залы для медитаций, энергетика этого места сохранилась и по сей день. Помимо духовных практик Ришикеш богат яркой природой, удивительными горными пейзажами, мягким климатом и колоритными персонажами, которых можно встретить, прогуливаясь по улицам. Хоть на полноценный треккинг я так и не решилась, длительные пешие прогулки по окрестностям Ришикеша оставили у меня потрясающие воспоминания!

Как добраться

Ришикеш на карте Индии расположен на севере страны в штате Уттаракханд в 227 км от столицы . Ближайших крупный транспортный узел – Харидвар в 25 км от города, он может стать в вашем маршруте промежуточной точкой, если не найдётся вариантов без пересадок.

Из РФ в Индию автобусы не возят, по крайней мере, такой вариант не на слуху.

Автомобилем

В каждом агентстве по продаже билетов на поезда или автобусы вам предложат VIP-вариант добраться до Ришикеша – арендовать машину с водителем (попросту, такси). Если вы путешествуете компанией в 3–4 человека и не имеете цели жестко экономить, машина станет отличным вариантом. Цены могут различаться заметно.

Как и где можно заказать машину:

• На том же сайте с автобусами есть варианты взять Toyota Innova с кондиционером на 5 человек. Стоимость составит 10 $ с пассажира (700 рупий), то есть за всю машину придется отдать 50 $. Это самый недорогой вариант.
• В агентстве на Мейн Базаре или любом другом вам предложат варианты от 85 $ за легковой автомобиль и от 100 $ за большой и комфортабельный.
• Самый дорогой вариант – это брать такси в аэропорту Дели. На стойке pre-paid taxi вам предложат транспорт до Ришикеша дороже 100 $. Такая поездка оправдывает себя, если вы путешествую напрямую без заезда в Дели. После самолета трястись в поезде или автобусе – не самый приятный вариант. Такси позволит добраться из аэропорта сразу в отель в Ришикеше.

Передвигаясь на автомобиле, учитывайте вероятность пробок – в дневное время она значительно выше. При хорошем раскладе доехать до Ришикеша можно за 6 часов, но застряв в пробке, вы потеряете несколько.

Арендовать машину без водителя можно, к примеру, . В Дели есть несколько прокатных контор. Транспорт вам выдадут при условии:

• Наличия международных водительских прав.
• Возраста от 23 лет.
• Залога.
• Водительского стажа от 1 года.

Я не могу порекомендовать брать автомобиль в аренду для поездки в Ришикеш, так как не вижу в этом особого смысла. Стоит это недешево (80–100 $ в сутки), движение на индийских дорогах непредсказуемое, неопытному водителю может быть очень сложно. К тому же, вероятнее всего, что машину, взятую в Дели, вернуть придется также в Дели.

Подсказка:

Ришикеш — время сейчас

Разница в часах:

Москва − 2:30

Казань − 2:30

Самара − 1:30

Екатеринбург − 0:30

Новосибирск + 1:30

Владивосток + 4:30

Когда сезон. Когда лучше поехать

Погода и климат Ришикеша мало чем отличается от остальной северной Индии. Есть сухой сезон и период дождей. С ноября по февраль на севере царит суровая зима. Днем стоит комфортная температура до +20 °C, а вот по ночам может холодать до 0 °C. В домах без отопления такие перепады ощущаются очень остро.

Если вы путешествуете по Индии с хорошим запасом теплых вещей и не боитесь замерзнуть, это будет отличное время для активных прогулок и любования снежными вершинами гор. Самые холодные месяцы – декабрь и январь, с февраля солнце начинает припекать, температура повышается. Туристов в этот период не слишком много, цены на все умеренные, местные жители неспешно готовятся к наплыву путешественников.

С марта по июнь в Ришикеше пик туризма. Причем к концу указанного периода он спадает, ведь май – июнь довольно жаркие в этих местах. Температура днем +25–30 °C, ночью – +20–25 °C. Дожди вероятны только к июню, все остальное время тепло и комфортно. Съезжаются туристы, ашрамы и школы йоги наполняются учениками. Конечно, цены в этот период подрастают.

Сезон дождей начинается в июле и идет до сентября. Днем температура держится около +30 °C, а ночью около +20 °C. Дожди могут начаться и закончиться раньше или позже, иногда в сентябре уже сухо и комфортно, а иногда льет весь месяц. В любом случае туристов в это время совсем мало, кафе и магазинчики закрыты.

С сентября по ноябрь снова стоит сухая и теплая погода, привлекающая путешественников. Особой жары нет, по ночам еще тепло.

Ришикеш — погода по месяцам

Подсказка:

Ришикеш — погода по месяцам

Районы. Где лучше жить

В самом Ришикеше (в его центральной части) туристу делать нечего! Это обычный небольшой индийский городок, ничем не примечательный. Вся жизнь кипит в паре километров от центра. Основные ориентиры и главные достопримечательности города – навесные мосты Лакшман-джула и Рам-джула, именно в этих двух районах расположено все самое интересное для путешественника.

Здесь же можно найти множество гестхаусов на любой вкус. Лакшман-джула считается более спокойным местом, подходящим для умиротворенного отдыха. Возле моста Рам-джула находится район Сварг Ашрам, он более густонаселенный и суетный. Между двумя районами (и мостами) около двух километров. Пешеходные мосты соединяют два берега Ганга, по ним нельзя проехать на автомобиле: они слишком узкие для этого. Вся туристическая инфраструктура расположена на восточном берегу Ганга. Мосты давно стали символом и самой опознаваемой частью Ришикеша. Основные ашрамы и школы йоги находятся здесь же. Поэтому я бы посоветовала взять рикшу или прогуляться пешком в этот район и самостоятельно на месте присмотреть себе комнату.

Цены на отели в Ришикеше не ударят по карману. Самую дешевую комнату с минимумом удобств можно найти за 3 $ (200 рупий). Если хотите вариант поприличнее, готовьте 8 $в (500 рупий), в таком номере будет горячая вода. А за 12 $ (800 рупий) вам предложат большую комнату с кондиционером. Проверить цены на отели от разных сайтов можно , а бронирую я обычно на . Если вы хотите окунуться с головой в местный колорит, можно глянуть варианты аренды частных апартаментов.

Выбирая гестхаус в районе мостов, вы сможете стать счастливым обладателем комнаты с огромным балконом или верандой с видом на Ганг. На крышах многих отелей есть свои рестораны.

Ашрамы

Многие приезжают в Ришикеш с целью пожить и послужить в ашраме. В головах большинства туристов (не без помощи Джулии Робертс и «Ешь, молись, люби») сложился определенный образ ашрама – этакий монастырь со своими жесткими правилами, где бесплатно живут ученики, постигают мудрость у своего гуру и расплачиваются за это физическим трудом. Такие действительно есть, но их меньшинство, да и попасть туда не просто без предварительного приглашения.

Большинство ашрамов работают как гестхаусы с прилагающейся йогой и медитациями. Стоимость проживания в таких местах 7–10 $ (400–700 рупий) в сутки.

В Ришикеше найти ашрам не составит труда, они на каждом шагу: многоэтажные строения со своей территорией или разбитые фанерные халупы. Везде вам предложат опытного учителя и курсы йоги.

Самый яркий и красивый ашрам города – Пармат Никетан (Parmat Niketan), у него есть свой собственный цветущий сад и спуск к Гангу. По вечерам в нем проводят аарти – религиозную церемонию, во время которой на воду спускают маленькие зажженные масляные лампадки. Летом церемония проходит с 6 до 7 вечера, зимой – с 5.30 до 6.30 вечера. На вы сможете найти расписание курсов йоги и подать заявку.

Недалеко находится один из самых крупных ашрамов Ришикеша Вед Никетан (Ved Niketan), здесь можно снять очень скромную комнату за 2–4 $ (130–260 рупий) в сутки. Имейте в виду, что проживание в ашраме накладывает множество ограничений и правил: почти везде есть комендантский час, на территории ашрама запрещен алкоголь, сигареты, наркотики, незамужним парам запрещено жить в одной комнате и многое другое. В стоимость входят утренние занятия йогой и лекции. Питание в местной столовой оплачивается отдельно, но стоит оно дешево (комплексный обед около 1 $). Здесь также организуют различные курсы по йоге, пройдя которые можно получить сертификат учителя. Эти два ашрама находятся на восточном берегу Ганга в его туристической части.

На западном берегу также есть пара крупных ашрамов. Один из них – Йога Никетан (Yoga Niketan). На вы сможете оставить заявку на прохождение курсов йоги. Стоимость суточного проживания с питанием, уроками и лекциями составляет 15 $. Чистые номера с горячей водой и кондиционером. Минимальное время нахождения в ашраме – 3 дня.

Второй ашрам – Шавананда (Shivananda Ashram) знаменит благодаря своему основателю и одному из самых почитаемых учителей Ришикеша Свами Шивананда. Попасть в ашрам непросто: нужно написать письмо руководителю и объяснить свое желание обучаться именно в этом месте. Так можно получить приглашение на бесплатное проживание и обучение. Есть и платные курсы различной направленности.

Чтобы изучать йогу, необязательно проживать в самом ашраме – его двери открыты всем желающим.

Какие цены на отдых

Ришикеш, как и большинство городов Индии за редким исключением, – рай для туристов с ограниченным бюджетом. Даже в разгар сезона здесь можно скромно отдохнуть. На что уходит большая часть отпускного бюджета? Деликатесы в ресторанах, алкоголь, вечеринки и экскурсии. Всего этого в Ришикеше просто нет! Вегетарианское питание не может стоить дорого, жилье здесь также дешевое, экскурсии можно организовать самостоятельно.

Жильё

Стоимость жилья зависит от сезона. Давайте рассмотрим средние цены. Мы снимали отличную комнату в гестхаусе с видом на Ганг в разгар сезона (апрель) за 9$ (600 рупий) на двоих. Кондиционер нам не требовался, в комнате было простенько, но чисто и комфортно.

Есть что добавить?

Ришикеш также известен как врата Гималаев и расположен в 25 км от другого святого индуистского города - Харидвара , являясь отправной точкой к древнейшим горным паломническим поселениям, таким как Бадринатх , Кедарнатх , Ганготри и Ямунотри .

В полутора часах езды от Дехрадуна , Ришикеш окружён с трёх сторон холмистыми предгорьями и лежит на высоте 356 метров над уровнем моря. Священная река Ганга протекает через город, и вдоль его слюдяных песчаных берегов расположены многочисленные ашрамы. Фактически здесь река выходит из горных ущелий и начинает своё полноводное движение по равнине.

Напишите отзыв о статье "Ришикеш"

Примечания

Ссылки

• (англ.)

Отрывок, характеризующий Ришикеш