Западная франция. Юго-западные города Франции

Лето! Снова лето! В мае, когда скорое наступление лета стало очевидным, мы задумались как провести отпуск, которого так ждешь и который так короток, чтобы не было мучительно больно... (далее - известно). Мы - это три особы неопределенного возраста, то есть от 28 до 40. Обстоятельства сложились так, что выпало нам лететь в Испанию. Коста Брава. А! Рядом Франция. Прошлогодний опыт поездки "дикарями" в Грецию с арендой автомобиля не давал покоя. Решено! Три дня - в Испании (для аклиматизации), неделя - по Франции на автомобиле и 3 дня - завершающим аккордом в Испании. Часть организации поездки, связанную с авиабилетами, визами, проживанием в Испании, решили через турагенство. Машину заказали через Интернет (Europcar). Здесь - тонкий момент. Наши три чемодана! Не надо ухмылок - они вполне стандартные, но на легкие коммандировочные сумочки все же не тянут... Значит, необходима машина с большим багажником, но достаточно компактная, чтобы без проблем парковаться. Подошла - Сеат Алтея! Хотя, Опель Мерива тоже бы устроил...
Утро 09.06.07. Взлет-посадка. Мы - в Барселоне! Поселились в Калейе. Час на электричке от Барселоны. Отель - Маритим. Всё - вполне достойно! Отель нам нужен был только для ночевки, и здесь - он даже превзошел наши ожидания: сантехника приличная, чисто, номер достаточно просторный, кормят нормально, море рядом! Меня, еще в Москве, беспокоило наличие железной дороги, проходящей вдоль пляжа. Но, правы были те, кто советовал эти опасения "похоронить", а также многие путешественники, чьи заметки так увлеченно читались нами перед отъездом! Это совсем другие электрички!!! Никаких неудобств близкое соседство с ними нам не доставило!
С утра мы купались-загорали. "Послеобеденное" время было отдано Барселоне! Мы настолько увлекались этим городом, что постоянно безнадежно опаздывали к ужину в отель, и, понимая это, продолжали самозабвенно знакомиться уже с кулинарными достоинствами города... Не буду описывать достопримечательности. Это сделали великолепно и до меня. Могу только присоединиться к хору восторженных голосов!
Но вот машина получена! Почти новенькая - пробег всего 9000 км. Купили еще супперстраховку. Знаю я французские парковки! В почти родную Калейю ехали глубокой ночью, практически без карты (что называется - по пачке Беломора). Конечно плутанули. Но редкие встреченные люди (заправщики на бензоколонках, контролеры на пунктах оплаты дорог, припозднившиеся автомобилисты) с готовностью помогали нам. И не беда, что мы не знали ни слова по-испански (кроме "Спасибо"), язык жестов понятен всем! И не правда, что испанцы не понимают по-английски. Они просто не говорят на нем...
12.06.2007 (вторник)
Калейа – Фигейрес (86км; 1,5ч) – Каркасон (174км; 3ч) – (Тулуза) (95 км; 1,5ч)
Фигейрес. Дом-музей Сальвадора Дали.
Трудно с чем-то сопоставить и найти аналогии. Впечатляет как сам дом, так и его наполнение. Мне больше всего понравилась зеркальная лестница. Конечно, Дали - гений. Его работы поражают. Но мне больше нравятся его игры с формой и объмом предметов... Очень понравился сам город! Уютный такой, доброжелательный!
Далее двигаемся к французской границе. Границу, конечно, видели, но не ощутили.(Вот когда ехали обратно через горы, то - и не видели, и не ощутили.)
Старинный Каркассон - это лабиринт башен и крепостных стен. Колоритен. Красивый замок. Внутри конечно есть и магазинчики и рестораны. Место очень туристическое. Крепость в нашем понятии - новодел, но выполнено всё очень достоверно. Город - графически расчерчен узкими улочками на клетки-прямоугольники. Старинные каменные дома просто нависают, но, как ни странно, не давят. Очень красивая Базилика Сент Мишель.
Ночная Тулуза не произвела положительного впечатления. В основном - из-за долгого поиска места ночлега. С трудом поселившись в совершенной дыре, устало уснули. Утро - всё меняет. Город был по-утреннему свеж и приветлив. Розовый город! Дома в своем большинстве - из красного и розового камня или кирпича. Очень много молодежи - студенческий город.

13.06.2007 (среда)
Тулуза – Сарла-ля-Канеда (182км; 3ч)
Решено было съехать с платных автобанов и двигаться "деревенскими" тропами. Да и с точки зрения экономии - очень правильно! И здесь нам открылась, наконец, Франция! Зеленые холмы, бесконечные поля, тенистые дороги в окружении огромных платанов и акация. Цветущая акация. Для меня теперь - это запах Франции. Первое потрясение - кругом ни души! На полях, в городках. Где французы? Благо редкие автомобили, которые явно управлялись людьми, вселяли некоторую уверенность - жизнь ЕСТЬ!
Ну, вот и средневековая Сарла!
Целые кварталы средневековых домиков, охапки цветов, мощенные улочки, подъемы и спуски и замечательные магазинчики с Перигорскими деликатесами: знаменитой фуа-гра, а также винами, имеющими специальный букетом ароматов под печенку. Внутри кварталов - совершенное средневековье. Так и представляется: стук копыт по булыжнику, тени людей в средневековом прикиде, того и гляди - из окна на мостовую плеснут какими-нибудь нечистотами... Очень милый провели денек! Вечером насладились прекрасной кухней. А какие утром сдобы были в булочной на завтрак!!! Нет! Не могу вспоминать спокойно!

14.06.2007 (четверг)
Сарла-ля-Канеда – Сомюр (400км; 5ч)
Сегодняшний наш приз - город Сомюр! Городок стоит на Луаре и имеет очаровательный замок. По замкам Луары мы проехать не успеваем - надо посетить хотя бы один! Город - точно из сказок Шарля Перро! Такие же домики, что рисовались на картинках в книжке со сказками. Про замок - из путеводителя:
Chateau de Saumur
Замок располагается на холме (на так называемой изумрудной скале) над городом и самый красивый вид на него – с моста или северной части города. История замка такова. Первоначально он принадлежал графу Блуа Тибо «Плуту». Его захватил Фульк III Нерра, после чего уже следующий хозяин – Жоффруа Готфрид Плантагенет - построил крепость. От нее до нас дошли руины. В 1203 году ее присоединяет к королевскому домену Филипп II Август.
Людовик I Анжуйский во второй половине XIV века превращает откровенно оборонительную и мало пригодную для жилья крепость в комфортабельный загородный замок. В XV веке король Рене Анжуйский обновляет интерьеры, от которых сегодня осталось всего две комнаты. В 1589 году губернатор Сомюра Дюплеси-Морне инициирует строительство опоясывающей замок каменной стены. И когда Людовик XIII взошел на трон ему очень удобно было превратить замок в тюрьму. Тюрьма эта была предназначена исключительно для знатных заключенных, которые даже могли выходить из нее в город. Самым известным узником тюрьмы был Маркиз де Сад.
В конце XIX века тогдашний мэр города стал добиваться преобразования замка в музей и в 1906 году город выкупает замок у государства. С 1912 года в замке размещается городской музей с коллекцией средневековой скульптуры, керамики, предметов быта и интерьера.

Мне город запомнился в сиреневых сумерках. По сказочному - добрый и загадочный.
Когда выбирала маршрут, не знала, что здесь - Национальная Школа верховой езды, знаменитая на весь мир как центр Cadre Noir - особого культурного феномена, возникшнго из школ, обучающих верховой езде офицеров Австро-Венгерской империи. Лошади - часть моей жизни, и не посетить её мы не могли. Подруги проявили должный интерес (думаю в начале - в знак одолжения мне, как единственному водителю, но потом вспоминали как одно из самых приятных и запоминающихся впечатлений!). Школа расположена в 3 км от города на огромной территории. Там проводятся экскурсии по определенным часам. Мы въехали беспрепятственно. Самостоятельно побродили по конюшням, позаигрывали с лошадьми, пообщались с наездниками и конюхами, посмотрели тренировку в манеже. Имея в своем составе кандидата наук по ветеринарии и меня, " болеющую" конным спортом довольно давно, эскурсовод нам был не нужен. НИКТО не гонял нас от лошадей, не одергивал и не высказывал иного недовольства. Все улыбались, здоровались, с готовностью позировали перед фотокамерой. Всадники выглядят очень эффектно: черная шляпа, черный жилет, золотые шпоры. Хлыст украшают три золотых крыла.

Вообще в Сомюре масса интересностей: музей шампиньонов, музей сушеных яблок (!), винные погреба, тропа троглодитов, Chateau de Breze с километром подземелий, открытых для посетителей, и много еще всего. Многого мы увидеть не смогли. Но посетили деревню троглодитов (музей в деревеньке Рошменьер). Милые домики-пещеры, вырубленные в мягком извесняковом грунте. Действительно: зачем париться с постройкой домов, когда можно их выкопать? Каждая комната была предназначена для различных целей. Одна - для жилья (с кроватью, прялкой, камином,) другая - для скотины, третья - для производства вина. Были у троглодитов под землей даже своя церковь, общая столовая и зал для собраний.
Уезжать очень не хотелось!

15.06.2007(пятница)
Сомюр – Le Mont-saint-Michel - Saint-Malo (370км; 4,5ч)
Погуляв по окрестностям Сомюра, мы отправились к знаменитой горе Сен - Мишель. Признаюсь, этого свидания я ждала с некоторой опаской - уж очень много восторженных отзывов было прочитано мною в Интернете. После Версаля и Эйфелевой башни - это самое посещаемое место Франции.
Итак, Сен-Мишель, "замок фей, возвигнутый среди моря". Характерный силуэт монастыря на верху высокой скалы появился как-то неожиданно. Появился и больше не отпускал. Дорога крутилась, делала петли и Сен-Мишель уходил то влево, то вправо, то оказывался прямо по ходу движения автомобиля. Mont Saint Michel - гора святого Михаила возвышается посреди плоской равнины. На вершине горы - очень старое аббатство, которое кажется очень массивным, но в то же время, будто парящим в воздухе. Согласно легенде, аббатство было основано в 708 году здешним епископом Обером, после того, как ему три раза подряд привиделся во сне святой Михаил с настойчивой просьбой построить в этом месте церковь "...Первая церковь и то здание аббатства, которое стоит и поныне, были построены здесь в 1000-м году. В те времена готика еще не завоевала Европу, и аббатство было построено в романском стиле: толстые стены, бочкообразные колонны и относительно невысокие длинные залы. Затем аббатство достраивалось вплоть до 17 столетия, когда на южном склоне скалы, за стеной аббатства построили городок.
В 19-м веке здесь была устроена тюрьма для революционеров, а в 1874 году здесь открыли музей."
Гора святого Михаила одиноко возвышалась среди болот в устье одной из многочисленных здешних рек при впадении ее в Ла-Манш. В восьмом веке произошел какой-то природный катаклизм, и море хлынуло, ничем не удерживаемое, на равнину, затопив болота. Гора стала островом. И с тех пор два раза в сутки здесь происходит настоящий атракцион. В отлив море отступает на много километров, а во время прилива волна несется со скоростью галопирующей лошади и просто на глазах затопляет все вокруг. Остается только дорога на дамбе, которая и соединяет гору с "сушей". Максимальный уровень подъема воды приходится на семь - восемь часов вечера и семь - восемь часов утра. Мы остановились наверное метров в 800 от монастыря на дороге, как и подавляющее большинство туристов. Ближе тоже есть парковка, но вроде платная. Всё-таки это место обладает мощным энергетическим зарядом. Ни одна фотография не способна его передать. Гора завораживает и притягивает! Подъехали мы аккурат к 19 часам - море активно наступало на пространство вокруг монастыря. Такое впечатление, что где то открыли огромный кран, причем вентиль открутили полностью... Попасть внутрь горы можно через единственные ворота, которые находятся чуть левее от дороги. Внутри - узкая улочка, масса магазинчиков, отелей и ресторанчиков. есть три музея, в том числе музей восковых фигур. Вход в них по одному билету. Не успели мы дойти до аббатства, как мелкий дождичек, который увязался за нами еще по дороге, превратился в ливень. Само аббатство уже закрывалось и мы укрылись под какими-то сводами. Стояли долго, но дождь упорствовал и, когда он немного затих, пошли вниз. Вода по крутым ступеням лилась просто рекой. Вымокли до нитки. В машине включили печку. И продолжали любоваться величественным силуетом монастыря с острым шпилем на фоне свинцового неба! Дождь закончился также внезапно как и начался... и появилась радуга! Фантастика!
Но пора подумать о ночлеге, и мы поехали в Сен-Мало, по дороге забронировав там отель (очень не хотелось тратить время на поселение). Но то ли мальчик на заправке нас не понял, то ли мы ему неправильно назвали адрес, но уехали мы совершенно в другую сторону. Смеркалось, как говорит наш сатирик... Снова пошел дождь. Стукнулись в первый понравившийся отель. Мест не оказалось. Но приветливый дядечка-портье, увидев название улицы, в которое мы ему тыкали пальчиками, пытаясь все-же отыскать треклятый отель, ужаснулся, полез в компьютер и нашел нам пристанище на соседней улочке. За что ему великое МЕРСИ! Кстати, таким вот образом нам частенько помогали портье отелей, куда мы забредали, но где не было свободных комнат. Правда всегда это были мужчины... А мы провели ночь в настоящей французской мансарде!

16.06.2007(суббота)
Saint-Malo – Cancale – Saint-Nazare
Утром отправились гулять по городу. Сен-Мало - это старинный пиратский (в прошлом) городок, расположенный в устье реки Ранс, на берегу Ла-Манша. И именно отсюда отправились французы открывать Канаду. Мне он представился эдаким обветренным всеми ветрами бретонским моряком, с носом-картошкой и трубкой в зубах. Удивительно, но именно такой магнит на холодильник я увидела позже в сувенирной лавке! Нагулявшись вдоволь по старому городу и его крепостным стенам, решили поехать пообедать в Канкаль. Уж очень хотелось попробовать знаменитых канкальских устриц!
Устрицами там торгуют прямо на набережной. Цена устанавливается за дюжину. Устрицы нумеруются по размеру раковины по убывающей. 0 - самые крутые. В продаже не видели, а раковина от них (раковины бросаются тут же) была о-о-чень внушительна - как две ладошки! Мы брали 3-й номер по 4 евро за дюжину. Сначала нагло подсмотрели за дядькой явно аборигенского вида - как их есть никто из нас не знал. Дядька поглощал молюсков невозмутимо и методично. Приступили к трапезе с опаской - устрицы представлялись склизкими и... Но действительность оказалась прекрасной - они очень нежные и приятные на вкус! Фанатками их мы не стали (бессмысленно), но вкус оценили!
Время меж тем неумолимо двигалось, мы безбожно выбивались из графика и пришлось прощаться с Бретонью. Не смотря на периодический дождик, временами довольно сильный, она прочно поселилась в наших сердцах! Надеюсь еще раз вернуться туда, ведь столько еще мы просто не успели увидеть!
Местом ночевки был выбран Сен-Назар. Просто потому, что он был по пути. В путеводителе о нем ни слова. Мы ничего и не ждали. Приехали часов в 9 вечера. Поселились без проблем в первом же встреченном отеле. Номер был самый нелепый за всю поездку! Представте: небольшая комната на ТРОИХ, и тут же за хлипкой ширмочкой все "удобства", да еще над ширмочкой до потолка абсолютно открытое пространство... Но мы были слишком усталые и искать ничего более не хотелось. Поужинав традиционно сыром, хлебом и вином, уснули.
Но город нас удивил утром! Он расположен на берегу большого залива. А через залив - мост. Необыкновенный и красивый. То есть - необыкновенной красоты. Когда он перед нами вырос, от неожиданности все ахнули! Его силует можно сравнить с огромным атракционом типа "американских горок ", затем он выпрямляется и прямой стрелой несется к противоположному берегу. Даже не стрелой, а пикой!

17.06.2007(воскресенье)
St-Nazare – Cognac (300км; 4ч.) – Bordeax (100км; 1ч)
"Коньяк – это имя собственное. Для кого-то стиль жизни! Для кого-то, может быть, даже ее цель. А на самом деле, это всего лишь небольшой городок на берегу реки Шаранты, широко известный благодаря продукции местных коньячных домов." Местные - это: Камю, Отар, Хеннеси, Мартель, Реми Мартен. Всего пять домов - вот всё, что может, по праву рождения, называться КОНЬЯКОМ! Сами жители называют этот напиток - "Вода Жизни". В каждом из домов есть экскурсии. Мы выбрали "Отар", так как он расположен в старинном замке XV-XVI веков. Именно там родился Франциск I, будущий король Франции. Экскурсия стоит 4 евро с дегустацией. На русском языке нет, мы пошли на англоязычную, но при просмотре фильма нам сделали русские субтитры (очень мило, правда?). Но всё началось буквально от "дверей". Билеты приобретаются в магазинчике дома. При входе сразу чувствуется мощный запах коньяка. Правда могу преувеличить, употребив слово "мощный". Но я не являюсь поклонницей крепких напитков, и для меня это было именно так. И вокруг - горы, горы коньячных бутылок, бочки и стеклянные витрины! Очень красиво! Сама экскурсия разбита как бы на две части: историческую(по замку) и производственно-познавательную (методика рождения коньяка, его взросления и т.п.) Они переплетаются, так как подвалы находятся в самом замке. Потрясающее впечатление! Теперь я уже не буду путаться в обозначениях этого напитка (V.S. или V.S.O.P. и прочее). Только здесь узнала, что "Наполеон" - это одно из обозначений возраста коньяка (соответственно и вкуса!). Вообщем экскурсию слушала, периодически следя за своей челюстью, котороя постоянно отвисала:-))
Но открытием для нас стал другой напиток. Спасибо путевым заметкам, которые я прочитала в Интернете! Это - Pineau des Charentas! Он производится, естественно, только здесь и у нас я его не встречала. Производится он путем смешивания 75% виноградного сусла и 25 % высококачественных коньячных спиртов с дальнейшим выдерживанием в дубовых бочках. Добавляют коньяк в виноградный сок для того, чтобы он убил дрожжи и не позволил тем самым возникнуть брожению.
"...В результате получается 17-градусный мистель, напиток белого или розового цвета с чарующим ароматом и неповторимым вкусом. Белое Пино де Шарант имеет цвет старинного золота и маслянистый блеск. Оно производится из белых сортов винограда: Уньи Блан, Фоль Бланш, Коломбар, Семильон и некоторых других. Оно выдерживается в дубовой бочке не менее трех лет, и это придает ему неповторимый аромат ванили. Также в его букете соединились запахи ореховых ядрышек, чернослива, айвового мармелада, меда, миндаля и сливы. Оно идеально подходит к фуа гра (паштеты из гусиной печени) и сыру рокфор, а также великолепно сочетается с морским окунем, гребешками, мидиями и другими морепродуктами, а также с рыбой и птицей. Оно превосходно в качестве десерта к ананасному торту.
Розовое Пино де Шарант производится из красных сортов винограда (Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран) и имеет цвет красного дерева и меди. В его аромате соединились запах фруктового мармелада, ежевики, черной смородины, светлого табака, солодкового корня, корицы и жареного миндаля. Розовое Пино рекомендуется употреблять со свежим козьим сыром, с салатами из красных фруктов или сливовым пирогом, со свежими фруктами, десертом. Специалисты утверждают, что особенно превосходна комбинация розового Пино с шоколадным тортом."
Ну, не песня? Вкус оказался действительно замечательный! А послевкусие и ощущения - как после глотка коньяка.
После всех дегустаций до Бордо доехали с трудом - очень хотелось спать. Мы напоминали знаменитую тройку из "Кавказкой пленницы", когда после уколов они мчались на машине. Такое же мучительное позевывание, а машина - на скорости 140 км в час. Очень просила девчонок меня всячески развлекать:-))
Большие города не являлись нашей целью, и в Бордо мы намеревалиь заночевать и вечером слегка пройтись по набережной. Бордо встретил суетой и большим количесвом машин, от которого я несколько отвыкла. Пришлось призвать свой столичный опыт. Несколько перекусив в небольшом ресторанчике, и встретив там официанткой девушку Анну из Молдавии, мы пошли на поиски жилья. Наивные! Что-то никак у нас не складывалось: чаще мест не было, а где были - очень дорого. Видимо - не там искали. Пометавшись по городу, решили (по совету одного из портье) выехать на другой берег, ближе к загороду. По набережной мы, таким образом, просто проехались, но оценили ее красоту! Уже не просто смеркалось, уже стемнело! Отелей - не было! Останавливая через каждые 500 метров прохожих, пытали их насчет гостиницы. В ответ - непределенное движение руками: "Черти его знает! А вы откуда? Россия? О! Гостиница во-о-он в той стороне!" И взмах рукой в даль. Уже на самом выезде, за Макдонольсом нашелся мотель. Очень приличный! Но! Номер только один и на двоих! Пока мы в задумчивости курили на крылечке, кому придется ночевать в машине, хлынул ливень. Настоящий, почти тропический! А затем сыпанул град!!! Размером с крупную черешню! Мальчик-портье, который до этого стоял насмерть "не положено троим", сам подошел, принес в номер раскладушку, матрас, белье и прочее. Цена за номер была явно завышенная - 128 евро на троих, но мы были счастливы!
О чем я действительно жалею, так это о том, что мы не остановились на ночевку у Бордо на винодельне, что было бы очень типичной ночевкой в этом французском регионе. Но то ли мы не заметили указателей, то ли мчались слишком быстро - не пришлось! (зато утром, когда выезжали из города с другой стороны - возможностей было сколько угодно!) Надеемся, что в следующий раз во Франции нам удастся испробовать такие симпатичные варианты.

18.06.2007 (понедельник)
Bordeax – Dune-du-Pilat (65км; 1ч) – Tarbes(350км;)
С утра, побродив немного по Бордо, зашли в суппермаркет, прикупили множество вкусностей на обед и отправились к знаменитой Дюне. Кстати, за время путешестви мы частенько отоваривались в супермаркетах и просто в магазинчиках. Цены на продукты сопоставимы с нашими (кроме вина - здесь всё гораздо приятнее), но качество отменное, выбор - разнообразный. Салаты всегда свежие и вку-у-сные! Многие для нас были довольно экзотическими! А экономия - на лицо. На троих нам обходилась огромная корзина с сыром разных сортов, хлебцами, багетом, какими-нибудь мясными закусками, парой-тройкой бутылок вина, свежим соком, водой, салатами евро 40. Это (кроме салатов) растягивалось на несколько дней.
Итак, Дюн-дю-Пила!
Французы заявляют ее самой высокой и объемной движущейся дюной в Европе. Возможно, это так и есть. Высота горы 115 м, длина почти 3 км, ширина 500 м. В течение года, по оценкам специалистов дюна передвигается на несколько метров к востоку.
Оставив машину на платной парковке у подножия дюны в тенечке (3 евро за день), отправились покорять эту гору песка! Сверху зрелище потрясающее!!! Далеко вперед тянется огромная гряда песка, очень мелкого и белого, с одной стороны - океан(вода сверху кажется необычайно насыщенного голубого цвета), с другой стороны - на сколько хватает глаз, сосновый лес! Спустились вниз (очень лихо, надо сказать, знали бы - каково придется на обратном пути!) и купались-загорали до полного изнеможения, наверстывая прошедшие дни отпуска. Вода очень теплая, вблизи от песка немного желтоватая. Там же и отобедали запасенной провизией. Очень хотелось съездить в Аркашон - городок неподалеку. Интерес был корыстным - хотелось попробовать теперь уж аркашонских устриц, которые попали сюда в давние времена из Португалии. Сравнить, оценить. Но, после недолгого колебания, решили продолжать расслабляться на пляже. Наверно сказалась некоторая усталость от дороги. Встретили там, впервые за всё путешествие по Западной Франции, две семейки русских. Обратный путь в гору описывать не буду, вспоминался незабвенный фильм "Белое солнце пустыни"... Но мы и это преодолели!
Конечной точкой сегодняшнего маршрута намечался город Foix не далеко от испанской границы. Но время было проведено в Бордо и на пляже, поэтому было решено ехать пока не стемнеет. Стемнело в районе городка Тарбес, там и заночевали в каком-то придорожном отеле.

19.06.2007 (вторник)
Tarbes – Monsserat (358км; 4,5ч -5ч) – Calella (106км; 2ч)
Последний день нашего пребывания во Франции. Хоть и устали немного, но очень-очень жаль покидать её. Но - впереди большой перегон! Решили ехать для экономии времени по платной трассе. При выезде на неё умудрились проскочить шлагбаум (он был открыт, ей-богу!), не взяв карточку на оплату. Через 2 часа жестами пытались объяснить контролерше на оплате где мы въехали (справа от города или слева), но - обошлось. Кстати, жалко что так и не отановились в Foix, очень милый городок оказался и с массой отелей! В Испанию въезжали через горы в районе города Puigcerda, как миновали границу - просто не заметили. Покатавшись по милому серпантину (вспомнилась Греция), докатились до монастыря Монссерат. О самом монастыре уже много раз писали, повторяться снова не буду. Всё очень здорово! Посидели в монастырском дворике, подошли к Черной Мадонне, прикоснуслись к её руке, загадали желание (такова легенда), поднялись по канатной дороге еще выше в горы. Виды там потрясающие! "Весь мир - на ладони..."
Ну, вот и Калейа! В этот раз уже не плутали:-)) Лихо выгрузив свои пожитки рядом с отелем, эдакой цыганской толпой ввалились заселяться уже где-то в 7 часов вечера.
Теперь - 3 дня глубокого отдыха! Съездили еще раз в Барселону: машину сдать и снова посмотреть город. Кстати, в самой Калейе есть отделение Европкар. Итог - 3000 км за семь дней и масса впечатлений!

Немного о разном.
О машине.
Машина себя показала только с положительной стороны! Устойчивая, руль острый, расход топлива очень гуманный (на трассе где-то 4,5-5 литров), а учитывая, что у нас был дизель, еще приятнее (топливо дешевле). Багажник большой, вместительный. Единственно, там какя-то хитрость в пробке топливного бака. Ну, никак не хотела она открываться. Проворачивается и всё! Приходилось звать на заправке мужчин. У них всё получалось в лучшем виде (пусть и не сразу). У одного дальнобойщика я просто в руки заглядывала, а потом еще просила объяснить КАК?. На что он сказал: "Сам не знаю!" А потом, с чисто французской снисходительной небрежностью, бросил: " Сеат.."
О гостиницах.
Прошлогодний опыт греческого путешествия сыграл с нами злую шутку. В Греции (материк) у нас совершенно не было проблем с поселением. Вариантов было множество! Мы придирчиво выбирали. Комнаты, в подавляющем большинстве, оказывались на троих, хотя путешествовало нас тогда двое.
Во Франции - всё иначе. Наше появление a-la-troi вызывало смятение и замешательство в рядах портье. Время на поиски свободных мест в гостиницах тратилось немерянно! Особенно неблагодарное это занятие в сколько-нибудь больших городах! Короче - для собственного удобства и спокойствия лучше бронировать заранее (да здравствует Интернет!). Цены за номер варьировались от 40 до 128 евро.
О дорогах.
Дороги во Франции - это сказка! Как зеркало! Везде - деревня, город, проселочные, национальные - без разницы! Машина идет как по маслу! На трассах с постоянным монотонным движением страшно усыпляет - хоть бы колдобинка какая-нибудь! Разметка четкая. А вот к расположению знаков необходимо привыкнуть. Часто они указывают в очень двусмысленном направлении, особенно на перекрестках! На перекрестках развязки в основном круговые. Оказалась - очень удобно. Я нарезала круги, пока девченки разбирались с направлением:-))
О языке.
Имеется ввиду - общение с местным населением. Что мы имели в активе? Испанский - абсолютно ничего (приветствие-прощание - не считается!), английский - более-менее, французский я изучала в школе, но это было так давно, что тоже не считается! Теперь прибавте к этому незнание испанцами английского и стойкое предубеждение французов против англичан. И что? А ничего! Общение было живым и непринужденным. Поражала всегдашняя готовность помочь, приветливость и отзывчивость. Каждый наш человек знает по французски: бонжур, тужур, оревуар, мерси боку, а уж про знаменитое филипповкое: " Месье, мадам, же не манж па сиз жур", я вообще молчу. Этого оказалось почти достаточно. В процессе мы выучили право-лево-прямо, светофор, поворот и еще чут-чуть. Язык жестов - международен! Конечно - это свинство не знать языка страны, по которой путешествуешь, но... так получилось, а любознательность влекла и манила...

Мы много говорим об открытии новых винодельческих областей, и часто мы находим новые, современные вина, которые пытаются создать себе известность в мире. Юго-западная Франция другая - она взывает, чтобы ее открыли снова. Многие ее вина все еще почти не известны. Тем не менее 700 лет назад они были больше известны и их ценили выше, чем вина Бордо. К тому же они часто использовались, чтобы подкрепить и добавить тело в бледные, безвкусные красные вина Бордо.

Что ж, вина Бордо знамениты теперь по всему миру и Бордо является не только величайшей виноградной областью юго-западной Франции, но и одной из величайших в мире. Другие вина юго-запада долго томились в неизвестности. Но они являются наиболее особенными и незабываемыми винами во Франции. Хотя многие из юго-западных традиций виноделия почти не сохранились, в этом регионе наблюдается постепенное и долгожданное возрождение активности.

Чем ближе вы к Бордо, тем больше вероятность того, что вы найдете сорта Бордо в виноградниках. Это относится и к красным, и к белым: Bergerac, Cotes du Duras и Buzet могут рассматриваться как производящие мини-Бордо - даже если довольно часто качество этих вин является четко выраженным шагом в сторону от основных красных или белых вин Бордо. Это означает, что «каберне-совиньон», «каберне фран» и «мерло» преобладают для красных, а «совиньон-блан» и «семийон» для белых.

Но по мере удаления от Бордо у вина начинает открываться совершенно новый вкус. Cahors берет виноград Бордо «мальбек», называет его «оксерруа» и делает странные, глубокие, зрелые красные вина. В Cotes du Frontonnais власть захватывает «негретте»; в Madiran - «танна» плюс «каберне» и местный «фер-серваду». Добавьте новые дубовые бочки, и вы получите очень волнующие вкусы.

Большинство красных вин с предгорий Пиреней, как Bearn и Irouleguy, основаны на винограде «танна». Они более-менее деревенские, но белое Jurancon может быть превосходным и довольно дорогим. Сорта винограда здесь: «гро мансан», «пти мансан» и «пти курбю», и они определенно не слышали о сортах винограда Бордо.

Bergerac. Существует девять разных апелласьонов в этой области, которая в действительности является протяжением на восток виноградников Сен-Эмильона. Красные вина Bergerac, по крайней мере, делаются из «мерло», «каберне-совиньона» и «каберне-франа». Однако лучшие красные Bergerac гораздо менее насыщенные, чем в Сен-Эмильоне. Они весьма едкие, но без грубых оттенков основного Бордо и могут иметь восхитительный привкус черной смородины. Лучшие из них хорошо вызревают. Розовые могут быть превосходными с полным, сухим фруктовым привкусом и хорошим цветом.

Cotes de Bergerac. Эти вина обладают слегка повышенным содержанием алкоголя. Cotes de Bergerac Moelleux могут также продаваться как Saussignac, но редко. Bergerac Sec - белое, обычно хорошее, довольно полное и травянисто сухое. Лучшие производители: La Barradis, Belingard, Court les-Muts, La Jaubertie и Tour des Gendres.

Pecharmant. Крошечный апелласьон в Bergerac, производящий прекрасные полностью сухие красные вина, которые требуют значительного вызревания. Урожаи хороших годов с легкостью выдерживаются до десяти лет. Лучшие производители: Champarel, Clos Peyrelevade, Haut-Pecharmant и Tigerand.

Montravel. В большинстве своем сухие белые вина из западной окраины области Bergerac, основанные на винограде «семийон». Они стали лучше за последние годы. Cotes de Montravel полусладкое; Haut-Montravel более редкое, и оно слаще. Лучшие производители: Gourgueil, de Krevel и Puy-Servain.
Monbaxillac. Область самого серьезного сладкого белого вина Bergerac. Сорта винограда такие же, как в Сотерне: «семийон», «совиньон-блан» и «мюскадель». В виноградниках появляется «благородная плесень», хотя редко в таких же количествах, как в Сотерне. Более низкие цены также подразумевают, что немногие производители прикладывают столько же усилий при сборе винограда и изготовлении вина, сколько в Сотерне. В результате слишком многие вина являются просто сладкими, и только у очень немногих богатый, пряный характер благодаря тщательному отбору винограда с «благородной плесенью». Но некоторые производители все-таки прикладывают усилия, особенно в лучшие годы. Лучшие производители: la Borderie, Clos Fontindoule, Le Fage, Haut-Bernasse, Flebras, Theulet, Tirecul-la-Graviere и Treuil-de-Nailhac.

Cotes de Duras. Апелласьон, граничащий с регионом Entre-Deux-Mers в Бордо и производящий легкие, травянистые, обычно довольно привлекательные красные и хорошие сухие белые вина из винограда «совиньон-блан». Лучшие производители: de Conti, Cours, Lapiarre, de Pilar и Le Seigneuret.
Cotes de Marmandias. Спутник Бордо, производящий легкие красные вина, которые нужно пить молодыми, некоторые розовые и легкие белые. Качество достойное, но не выдающееся. Лучший производитель: кооператив Cocumont.

Buzet. Это один из самых волнующих регионов-аналогов Бордо. Красные вина из бордоских сортов винограда удивительно хороши. Они сочетают в себе богатую сладость черной смородины с поразительной травяной зеленью. Лучший производитель - кооператив Buzet-sur-Baise - делает вино под марками: Chateau de Gueyze, Chateau Padere и Baron d’Ardeuil.

Cahors. Это город одного вина, и это вино красное. Оно может быть настолько хорошим, что вы не будете сетовать на нехватку белого вина или какого-нибудь игристого, потому что хороший кагор обладает замечательной способностью сочетать жесткий сильный стиль с таким мягким фруктовым вкусом, и очень трудно убедить себя позволить ему вызреть в течение некоторого времени. Чем не является кагор - это легендарным «черным» вином, запах которого заставлял заядлого пьяницу переходить на чай. Кагор является прекрасным вином из одного хозяйства, а в наши дни и от кооператива. Некоторые виноделы производят вино, которое нужно пить молодым, когда оно насыщено замечательными сливовыми нотками и свежее благодаря отчетливой яблочной кислотности. Виноделы предполагают, что вино будет вызревать, и оттенки, которые в нем развиваются, часто почти медовые, но они остаются без изменений благодаря сливовому привкусу, который становится более глубоким, пряным, темным, часто походящим на табак и чернослив - какое сочетание! Но это новая «темнота», «темнота» глубоких тонов, в отличие от почти всех остальных красных вин. Лучшие производители: Cayrou, du Cedre, de Chambert, Clos la Coutale, Clos de Gamot, Clos Triguedina, Eugenie, Gaudou, Haute-Serre. de Paillas, de Quattre, St-Didier de Treilles и кооператив Cotes d’Olt.

Gaillac. Это одно из наиболее известных юго-западных вин, но большая его часть слишком посредственна, чтобы заслуживать такой популярности. Однако имеется некоторое число хороших, предприимчивых производителей. Белые вина, которые могут быть сладкими или сухими, немного резки, и им бы обычно не помешало некоторое смягчение, хотя у них есть тон яблок и лакричника. У красных вин должен быть сильно перечный сухой вкус. Они не являются глубокими или богатыми, но у них аромат спелых фруктов, а вкус молотого перца присутствует неожиданно в довольно сильной степени. Есть различные слабо игристые вина, и самые лучшие, изготовленные по методу methode gaillacoise -- как и methode rurale, иногда используемого в Limoux, - просто великолепны: в них одновременно присутствуют тона перца, меда и абрикоса. Лучшие производители: Boissel Rhodes, Cros, Labarthe, Larroze, Lastours, Mas Pignou, Plageoles кооперативы Labastide-de-Levis и Tecou.

Cotes du Frontonnais. Ближайший город Тулуза мудро пьет это вино в больших количествах. Есть розовое вино, но наибольшее удовольствие доставляет красное, основанное на винограде «негретте». Самое лучшее вино гладкое и бархатистое, с привкусом лакричника и клубники. Пейте его, когда оно молодое, и пейте часто. Лучшие производители: Bellevue-la-Foret, Ferran, Flotis, Montauriol и La Palme.

Madiran и Paclierenc du Vic-Bihl . Madiran описывается как лучшее красное вино юго-запада неподалеку от Бордо. Я бы не согласился с этим. В целом у него странно неопределенный вкус. Баланс обычно превосходен, тем не менее преобладает резкий привкус зеленых яблок от смеси винограда «танна», «каберне-франа» и «каберне-совиньона». Однако в этой области наблюдается улучшение; есть даже кое-какое интересное вино из винограда «танна». Увеличивается использование новых дубовых бочек, что способствует лучшему вызреванию вин. Белое Pacherenc du Vic-Bihl, изготовленное из местных сортов винограда, таких как Ruffiac и Courbu, редко, но это вино стоит поискать за его замечательный привкус грушевой кожицы. Лучшие производители: d’Aydie, Bouscasse, кооператив Crouseilles, du Crampilh, Damiens, Laffitte-Teston, Montus и Moureou.

Bearn, Irouleguy и Jurancon. Все эти апелласьоны находятся под защитой Пиренеи Bearn и Irouleguy используют виноград «танна» для красных и розовых вин. Jurancon производит сладкие, полусладкие или сухие вина из Petit Manseng, Gros Manseng и Courbu. Ищите вина от виноделов как сухие с ореховым привкусом, так и редкие, с медовой сладостью и привкусом персика и изюма. Лучшие производители: (Bearn) кооператив Crouseilles; (Irouleguy) Brana и Mignaberry; (Jurancon) Bellegarde, Cancaillau, de Cauhape, Clos Thou, Clos de la Vierge и Clos Uroulat.

Vin de Pays . Хорошо известное Vin de Pays ОТ Charentais и Cotes de Gascogne соответственно из областей Cognac и Armagnac. Используются легкие нейтральные сорта винограда «уньи-блан» и «коломбар», которые в противном случае использовались бы для дистилляции. Лучшие производители: Grassa, de Planterieu, кооператив Plaimont, les Puts, Hugh Ryman, San Guilhem и de Tariquet.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Здесь не существует всеохватывающих региональных апелласьонов. Юго-запад - это пленительная область местных апелласьонов, часто основанных на интересных старинных сортах винограда.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Важную роль здесь играют кооперативы и некоторые, такие как в Buzet и Gaillac, способны производить хорошие интересные вина, если постараются, но самые волнующие вина обычно идут от одиночных виноделов.

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ

Учитывая, что очень много различных апелласьонов и стилей вин, ищите имя хорошего производителя.

О ВКУСЕ

Красные и белые вина из близлежащих к Бордо мест на вкус напоминают «мини-вина» Бордо - красные с тоном черной смородины и табака, белые травянистые и освежающие. По мере отдаления от Бордо вина приобретают замечательные пряные или ореховые привкусы, которые во Франции больше нигде не найти.

ХОРОШИЕ ГОДЫ

В основном покупайте урожаи текущего года. Некоторые из красных вин будут вызревать, но, откровенно говоря, маловероятно, чтобы вам был предложен большой выбор винтажей.

КАК ИХ ПИТЬ?

Красные вина по большей части тучные, грубоватые и просто взывают к casseroles; белые являются хорошими аперитивами. Есть также несколько очень вкусных сладких вин.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

ЗА ЧТО Я ПЛАЧУ?

Большинство вин юго-запада не являются дорогими, и у лучших из них превосходная цена - при условии, что вы готовы к совершенно незнакомым вкусам. Если вам нужны аналоги вин Бордо, стоит выбирать Bergerac, Cotes de Duras и Buzet. Сухое Jurancon к сожалению, больше не является дешевым, но оно хорошее.

ДОСТУПНОСТЬ

Когда как. Вина Bergerac и Vin de Pays найти нетрудно. Gaillac, Madiran, Jurancon и другие апелласьоны отыскать сложнее.

ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Madiran 1995 (Chateau Montus) - качество 7*, цена 7*, ценность 7*.

Хорошие годы: Красным винам, особенно Madiran и Cahors, может потребоваться несколько лет, чтобы развить свои лучшие качества. Красные Cotes ciu Fronntonnais и Buzet вкусны и без всякой выдержки. Розовые и белые Vins de Pays лучше всего, когда они очень молодые.

Замечания о вкусе. Многие из старомодных вин обладают оригинальными и запоминающимися вкусами, которые можно найти во Франции где угодно. Более новые вина и вина Vins de Pays по большей части высокого качества, и их можно пить, когда они молодые.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

ВСТУПЛЕНИЕ

Франция… По этой привлекательной для русского туриста стране написано огромное количество путеводителей. Однако авторы рискнули взяться за новый вариант книги для путешественников. Ни в коей мере не претендуя на исключительную полноту, они предлагают читателю свой взгляд на западный регион страны.

Если несколько лет назад были весьма популярны туры под кодовым названием «Галопом по Европам», то сегодня все больше путешественников предпочитают вдумчивое изучение страны поверхностному взгляду. Именно поэтому авторы предлагают (и подразумевают) самостоятельное путешествие по региону.

Структура авторского путеводителя составлена по центрическому принципу: каждый регион представлен несколькими крупными городами, откуда протянуты маршрутные нити в близлежащие окрестности, добраться до которых можно либо общественным транспортом, либо на автомобиле. Ехать туда или нет – решать каждому читателю самостоятельно. Авторы постарались найти в каждом городке свою изюминку, ради которой стоит его посетить, не ограничиваясь стандартным кругом из Главной Площади, Главного Собора и Главного Замка (хотя не упомянуть их невозможно).

Полный цикл путеводителей предполагает включение нескольких томов. Однако начало положено западным регионом: Нормандия (Верхняя и Нижняя), Бретань и Земли Луары. Почему именно такой выбор? Не в последнюю очередь играет свою роль личная привязанность авторов к этому району Франции. Посетив большинство описанных в путеводителе городов, авторы могут со знанием дела рассуждать об их достоинствах и достопримечательностях. Кроме того, многие завзятые путешественники уже побывали в крупных городах Франции, влюбились в этот регион, и теперь хотят увидеть и узнать больше. Авторы выбрали наиболее привлекательные точки для визита, расширяющие и дополняющие стандартные экскурсионные туры. В качестве иллюстраций мы использовали собственные фотографии.

Даже в столь прикладной теме, как путеводитель, невозможно обойтись без экскурсов в историю, теорию архитектуры, в мифологию страны. Авторы решили не загромождать текст врезками, а оформили краткими сносками-примечаниями особенно интересные статьи, связанные с темами путеводителя. Найти их можно в конце книги.

Вторая часть путеводителя содержит практическую информацию для самостоятельного туризма: советы по организации своего путешествия, список (весьма краткий!) литературных произведений, рекомендуемых к прочтению перед поездкой, а также разговорник, в том числе перевод названий блюд из ресторанных меню. Заметим, что данная часть была составлена исключительно исходя из собственного опыта автопутешествий во Францию. В качестве приложения рискнули выложить выдержки из дневников в последней главе нашего путеводителя – ничто не может заменить личного опыта и впечатлений, записанных по следам событий!

И последнее. В современном мире большая часть информации поступает к нам из интернета. Поэтому все адреса имеют также и ссылку на соответствующий интернет-сайт. Ведь именно там можно получить самую актуальную информацию. Особенно это касается тарифов и режима работы достопримечательностей – то, что было актуально на момент написания путеводителя, не всегда совпадает с реалиями жизни.

Исторический обзор

Франция как государство делится на 27 регионов, 22 из них географически расположены в самой стране, 5 – на заморских территориях. Каждый регион делится на департаменты, которым присвоен порядковый номер.

Регионы Западной Франции

Нормандия не так давно была разделена на «Верхнюю» и «Нижнюю» – в 1955 году, когда произошло обновление административного деления Франции.

В римскую эпоху территория была разделена между многочисленными городами. Римляне провели на территории своей провинции дороги и проводили политику активной урбанизации населения. В V веке земли были захвачены франками и вошли в состав королевства Нейстрия. Новые завоеватели пришли с севера, постоянные набеги норманов опустошали регион. В 911 году Роллон Нормандский стал владельцем территории, которой дал свое имя – Нормандия.

Один из последующих герцогов Нормандских стал королем Англии – именно отсюда Вильгельм Завоеватель отправился за пролив завоевывать новые территории. Из-за этого территория Нормандии долгое время являлась предметом территориальных споров между Англией и Францией, особенно неустойчиво гражданство подданных было во время Столетней войны. В 1498 году Нормандские территории вошли в состав королевского домена. Вопрос же о притязаниях Англии на земли Франции был закрыт лишь в XVI веке, когда английская королева Мария Тюдор потеряла последний город на территории Франции – Кале.

Послереволюционный период ознаменовался активным ростом промышленности. Вторая Мировая война прошла через Нормандию, а 6 июня 1944 года союзные войска начали высадку в Нормандии, тем самым открыв Второй фронт в Европе во время Второй мировой войны.

Бретань и Земли Луары также тесно связаны друг с другом. Исторически Земли Луары не являлись единым регионом, его современные территории принадлежали соседним провинциям. Он был создан в 1955 году для усиления Нанта, который являлся центром исторической области Бретань.

Бретань – самый древний из регионов современной Франции, его история началась еще до палеозойской эры в. В V веке до н. э. полуостров был завоеван кельтами, оставившими впечатляющие памятники своей культуры. В период расцвета Римской империи Бретань была одной из римских провинций, затем полуостров заселили бриты, пришедшие с Британских островов и назвавших свою новую родину «Малая Британия». В IX веке герцог Номиноэ создал Бретонское герцогство, более или менее сохранявшее свою независимость до 1532 года, когда произошло присоединение к Франции, прошедшее более или менее безболезненно – через брак королей Франции с наследницей Бретонского герцогства. Проблемы начались в XVII веке, когда Людовик XIV занялся отменой привилегий регионов. Однако для Бретани период с XV до XVIII века является благоприятным в развитии торговых и экономических связей. Французская революция лишает провинцию всех привилегий, многочисленные восстания сотрясают города. Сегодня Бретань – особая провинция, бережно сохраняющие национальную обособленность. Земли Луары же часто путают с историческим регионом «Долина Луары», часть которого сейчас расположена в регионе Центр.

ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ

Верхняя Нормандия (фр. Haute-Normandie) составлена из двух департаментов – Эр (27) и Приморская Сена (76), названных так по рекам, протекающим по нормандским землям – Сене и Эр. Столицей региона является город Руан. Площадь территории 12 317 кв. км. По численности населения занимает 13-е место среди регионов. На флаге региона изображены два нормандских леопарда на красном фоне.

Верхняя Нормандия является промышленным регионом Франции: здесь производятся пластмассы и смазочные материалы, а также треть всех французских автомобилей. Благодаря выходу в Атлантический океан, широко развита международная торговля. Большую часть территории региона занимают сельскохозяйственные угодья.

Основные города:

Руан (столица)

Руан

Где находится:

департамент Приморская Сена, 130 км к северо-западу от Парижа. Столица региона Верхняя Нормандия.

Как добраться:

–на поезде: из Парижа от вокзала Сен-Лазар (Gare St-Lazare), время в пути 1 час 30 мин, цена билета 22,30 евро.

–на авто: из Парижа по А13, время в пути 1ч 50 мин, плата за проезд 14 евро.

Туристический офис расположен на Кафедральной площади (place de la Cathédrale), 25. Работает с мая по сентябрь –в 9.00-19.00, по вс. 9.30-12.30 и 14.30-18.00; с октября по май – 9.00-18.00, в вс. 10.00-13.00.

Визитная карточка

Руан – это: столица Верхней Нормандии; город собора Клода Моне; город Жанны д"Арк.

История

При строительстве городского метро археологи обнаружили фрагменты галло-романского поселения III века. Возникло оно именно в этом месте потому, что ниже по течению Сены античные инженеры никак не могли связать берега реки каменным мостом. Так Руан и развивался – как первый от устья город с мостом через Сену. Кроме того, здесь все еще ощущаются приливы, позволявшие в те далекие времена проводить по реке тяжелогруженые суда. Такое выгодное расположение сделало город одним из крупнейших торговых, религиозный и культурных центров. Даже в самом начале своего существования, когда городок носил римское имя Лугдунесис (Lugdunensis), он уже был главным городом Галлийской провинции. В 841 году его завоевали норманны, и всего через 50 лет Руан сделался столицей Нормандии. К Франции его присоединили в 1204 году, хотя был в истории Руана период принадлежности Англии – с 1419 по 1449 год. В XVI веке город покинуло более ¾ его населения – это были гугеноты, подвергшиеся тотальному преследованию по всей Франции после отмены Нантского эдикта в 1685 году.

На что посмотреть

В Руане родился Гюстав Флобер, и именно здесь из-под его пера вышел знаменитый роман «Госпожа Бовари». А за несколько веков до рождения Флобера, в 1087 году, в возрасте шестидесяти лет здесь умер великий воин Вильгельм, прозванный Завоевателем.

Однако вовсе не эти великие личности стали символом города: уже более 600 лет город несет обвинение в казни, совершенной на его главной площади в 1431 году. Тогда здесь была сожжена будущая святая и национальная героиня Жанна д"Арк. Не вдаваясь в исторические хитросплетения интриг, не пытаясь обвинять или оправдать действующих лиц этой давней истории, город просто увековечил память Жанны в названиях улицы, моста, площади и отметил на своей карте жирными точками места, связанные с ее историей.

Туристический паровозик

Во многих крупных (и не очень) туристически привлекательных французских городах по их улицам ездят маленькие туристические поезда (Le petit train), позволяющие гостям осмотреть главные достопримечательности с относительным комфортом – трясет в таких поездах весьма ощутимо, что может сказаться на качестве делаемых фотографий. В Руане такой поезд отправляется от туристического офиса. Часы работы: с апреля по октябрь, отправление каждый час в 10.00-12.00 и 14.00-17.00. Тариф: 6,50 (4,50) евро.

Башня Жанны д"Арк

Башня (La Tour Jeanne d"Arc) расположена на улице имени национальной героини (rue Jeanne d"Arc), 67. Часы работы: с апреля по сентябрь в 10.00-12.30и 14.00-17.00, по воскресеньям в 14.00-18.30; с октября по март в 10.00-12.30 и 14.00-17.00, по воскресеньям в 14.00-17.30. Тариф 1,5 (0,75) евро.

В этой башне-донжоне, единственной из восьми, сохранившихся до наших дней в замке, построенном в XIII веке королем Филиппом II Августом, была заточена Жанна д"Арк. Здесь ее допрашивали 9 мая 1431 года. Для осмотра открыта сама башня и небольшая экспозиция, размещенная в двух залах музея. Здесь на восковых табличках изображается история воительницы.

Музеи

Музей изящных искусств (Musée des Beaux-Arts) на эспланаде Марселя Дюшан (esplanade Marcel-Duchamp), открытый весной 1992 года, может похвастаться коллекцией живописи XV–XX веков, в том числе полотнами Рубенса, Веронезе, Веласкеса. Выставлено множество зарисовок Моне на тему Руанского собора. Часы работы: круглый год в 10.00-18.00, выходной день – вторник. Тариф: 5 (3) евро, в первое воскресенье месяца вход свободный.

Здание Музея керамики (Musée de la Céramique) с красивым двориком было построено в 1657 году на улице Фокон (rue du Faucon), 1. В экспозиции представлены фаянсовые изделия XVI–XIX веков местного производства. В 1530 году гражданину Руана удалось раскрыть секрет изготовления фаянса, который в XIV веке изобрели мастера из итальянской Фаэнцы. Однако настоящая слава керамики из Руана пришла только XVII веке, когда при королевском дворе металлическая посуда вышла из моды. Наибольших успехов руанцы достигли в изготовлении кувшинов, солонок и перечниц. Для местных художников-керамистов характерна любовь к китайскому стилю. Часы работы: круглый год в 10.00-13.00 и 14.00-18.00, выходной день – вторник. Тариф: 3 (2) евро, в первое воскресенье месяца вход свободный.

Музей Сек-де-Турнель (Musée Le Secq de Tournelles, Musée de la Ferronnerie) расположен в здании бывшей церкви XVI века на улице Жака Вийона (rue Jaques-Villon), 2. Этот небольшой музей посвящен развитию кузнечного дела. Здесь выставлено более 12000 замков, ключей, дверных ручек, запоров, выкованных кузнецами с III по XIX века. Часы работы: круглый год в 10.00-13.00 и 14.00-18.00, выходной день – вторник. Тариф: 3 (2) евро, в первое воскресенье месяца вход свободный.

Во все три вышеуказанных музея можно купить единый билет за 8 евро. Сайт у музеев также один: [битая ссылка] www.rouen-musees.com .

Церкви

На улице Жана Леканюе (rue Jean Lecanuet) стоит бывшая аббатская церковь Святого Уэна (Église St-Ouen) . Здание, возведенное в XIV веке, – идеальный образец готического стиля. Точнее, ее направления – т.н. ланцевидная готика. Название этому стилю дала форма арочных окон, коих в изобилии в храме. Средневековые архитекторы сумели сделать каменное здание легким и светлым, благодаря отсутствию толстых стен. Вся тяжесть строения возложена на арки и аркбутаны, и кроме того, фундамент сделан не только по периметру стен, но и вынесен в те точки, где аркбутаны упираются в землю. Так что каркас здания поддерживает лишь крышу, а в стенах прорезаны многочисленные окна. Это позволяло грамотным прихожанам слушать мессы с молитвенником в руках. А неграмотные жители могли читать Библию по многочисленным витражам.

В соборе много надгробных памятников (Ричарда Львиное Сердце, Генриха II, епископа Амбуаза и др.) и богатая библиотека капитула. За храмом расположен чудесный сад, в котором уставшие туристы могут дать отдых натруженным ногам. Внутри церкви можно увидеть национальный флаг времен Сопротивления. А одно из украшений на шпиле было снесено ураганом в 2004 году. Часы работы: с апреля по октябрь в 10.00-12.00 и 14.00-18.00; с ноября по март в 10.00-12.00 и 14.00-17.00, выходной день – понедельник и пятница. Вход свободный.

Увидев на улице Мартенвиль (rue Martainville) церковь Святого Маклу (Église St-Maclou) , которая строилась почти сто лет – с 1437 до 1521, можно наглядно увидеть, как «ланцетовидная готика» развилась в «пламенеющую готику». Этот архитектурный стиль получил свое название за форму окон, которые напоминают языки пламени свечи. Добившись конструктивного совершенства, архитекторы сосредоточились на внешнем и внутреннем убранстве храмов. Сохранившаяся отделка церкви (двери, лестницы, галерея и обрамление органа) выполнена в стиле эпохи Возрождения. У западного фасада находится фонтан с двумя движущимися фигурками. Подобный фонтан есть еще в Брюсселе. Часы работы: с апреля по октябрь по субботам и воскресеньям в 10.00-12.00 и 14.00-18.00; с ноября по март по субботам и воскресеньям в 10.00-12.00 и 14.00-17.30. Вход свободный.

Кладбище (Aître St-Maclou) (вход с rue Martainville, 186) находится за восточным фасадом церкви. В Средние века здесь хоронили жертв эпидемии чумы. Последние захоронения датируются 1781 годом. Кладбище окружено фахверковыми домами (1526-1533). Они украшены деревянным макабрическим орнаментом, изображающим «Пляску Смерти»: черепа, скрещенные кости, песочные часы, лопаты, заступы – все это, по мысли авторов, должно было напоминать о бренности земной жизни. Часы работы: с апреля по октябрь по будням в 8.00-20.00, по субботам и воскресеньям в 9.00-12.00 и 14.00-19.00; с ноября по март в 8.00-19.00. Вход свободный.

Улица Святого Романа (rue St-Romain), застроенная фахверковыми домами XV–XVIII веков , где в доме № 74 сохранились подлинные окна XV века, выведет к одному из величайших достижений французской готики – собору Богоматери.

Собор Нотр - Дам (Cathédrade Notre-Dame)

Часы работы: с апреля по октябрь в 7.30-19.00, по воскресеньям в 8.00-18.00; с ноября по март в 7.30-12.00 и 14.00-18.00, по воскресеньям в 14.00-18.00. Вход бесплатный. В июле и августе, на Пасху несколько раз в день проводятся экскурсии в крипту, капеллу Девы Марии.

Собор построен на месте небольшого романского храма от 1062 года, уничтоженного пожаром в 1200 году. «Новое» здание возводили с 1201 по 1521 год. Щедрые пожертвования Иоанна Безземельного, короля Англии и герцога Нормандии, позволили спроектировать и заложить самый передовой для того времени готический храм: широкие трансепты, огромный хор. Любопытно, что галереи первоначально планировалось поместить над аркадами, но к моменту их возведения технология строительства аркбутанов, отработанная при постройке собора в Шартре (XIII век), сделала такое решение ненужным. Знаменит собор и своим шпилем – самым высоким в Европе. Эта чисто британское творение, напоминающее о том, чьей землей была Нормандия в раннем Средневековье. Поражает величием не только внешний вид храма, но и его интерьер. Здесь, как нигде, ощущается простор. Неф собора перекрыт шестичастными свободами, башня-фонарь поднимается на 51 м от пола. Хор с 14 высокими колоннами и изящным трифорием – подлинный шедевр архитектурной гармонии. Главная икона собора хранится в капелле Девы Марии.

В соборе похоронены первый нормандский герцог Ролло, умерший в 933 году и сделавший Руан столицей своего государства, английский король Генрих II, а также хранится сердце английского короля Ричарда. Как известно, оно у него было львиным. Обратите внимание внутри также на Лестницу продавцов книг.

Грандиозное здание за время своего существования ремонтировалось по разным причинам: последствия пожара 1200 года, Столетняя война, еще один пожар в 1514 году, злодеяния кальвинистов, ураган в 1683 году, Французская революция, поджог шпиля в 1822 году и бомбардировки в ночь на 19 апреля 1944 года, после которых реставрация продолжается по сей день.

На Соборной площади взгляните на Масляную башню (Tour de Beurre) , украшенную в стиле «пламенеющей готики» резьбой по камню цвета сливочного масла. Она была построена на деньги прихожан, готовых заплатить, чтобы искупить грех чревоугодия, за возможность есть масло во время поста.

Любой школьник знает, как выглядит собор Нотр-Дам де Руан ! В свое время он стал объектом вдохновения великого импрессиониста Клода Моне, создавшего серию картин «Руанский собор». Несколько «соборов» купили для своей коллекции Щукин и Морозов, и две из них находятся в Москве – в Государственном Музее Изобразительных Искусств им.Пушкина.

Улица Грос-Орлож

Пешеходная улица Больших Часов (rue du Gros-Horloge) – главная артерия Старого Руана (Vieux Rouen). Старый город, практически разрушенный во время войны, тщательно восстановлен. Его узкие улицы (часть из них пешеходные) застроены фахверковыми домами, которых сохранилось более 800 штук. До 1520 года верхние этажи строили с эркерами или выступами, чтобы увеличить внутренне пространство.

Идя по этой улице, невозможно миновать одну из главных достопримечательностей города – арку с воротами начала XVI века, на которой установлены средневековые большие часы , давшие название всей улице («gros horologe» – «большие часы»). Примечательно, что у них только одна стрелка, ибо в давние времена не было необходимости следить за временем по минутам и секундам. В небольшом музее, посвященном часам, можно изучить механизм изнутри. Часы работы: с апреля по октябрь в 10.00-13.00 и 14.00-19.00; с ноября по март в 14.00-18.00, выходной день – понедельник. Тариф: 6 (3) евро.

Рядом с аркой сохранилась колокольня XIV века, с которой открывается вид на город и окрестности.

Площадь Вьё-марше

Улица заканчивается на площади Старого Рынка (place du Vieux Marché). Здесь 30 мая 1431 года по приговору суда сожгли Жанну д"Арк. Пепел Жанны развеяли над Сеной с острова Лакруа. Есть легенда, что сердце девушки огонь не тронул. Через 25 лет после казни она была реабилитирована. Позже национальную героиню Франции признали святой. Теперь девушки ежегодно в последнее воскресенье мая бросают с острова в воду цветы. Место сожжения отмечено крестом, выложенным из пяти каменных плит. Линия из белых камней на площади обозначает место, где находились трибуны судей.

Церковь Жанны д"Арк

В центре площади Старого Рынка стоит церковь Жанны д"Арк (Église Jeanne d"Arc). Для посещения открыта в 10.00-12.00 и 14.00-18.00, по пятницам и воскресеньям в 14.00-18.00. Церковь была полностью разрушена во время Второй мировой войны, и свой нынешний облик, напоминающий либо перевернутый вверх днищем корабль, либо чудо-юдо-рыбу приобрела после строительства нового здания в 1970х годах в оригинальном стиле. В качестве строительного материала использовались обломки старой церкви. Интерьеры храма также поражают оригинальностью.

Дворец Правосудия

В восточной части площади Старого рынка расположен крытый продуктовый рынок, от которого можно по улице Евреев (rue aux Juifs) вернуться в Старый город, чтобы осмотреть Дворец правосудия (Palais de Justice). Здание, построенное в начале XVI веке в готическом стиле, сильно пострадало от бомбежек во время Второй мировой войны, но было восстановлении во всем своем величии. Однако на западном фасаде XIX века, выходящем на площадь маршала Фош (place Maréchal Foch), реставраторы сознательно сохранили участки стен и кровли, поврежденные интенсивным обстрелом. Для того, чтобы полюбоваться на готические шпили, башенки, статуи, химеры и горгульи, украшающие дворец, нужно войти во двор через ворота на улице Евреев (rue aux Juifs). Во дворе обратите внимание на Монумент Евреям (Monument Juif) – каменное строение, которое еврейская община Руана использовала в начале XII века в качестве синагоги. В туристическом офисе можно записаться на двухчасовую экскурсию с гидом, которая проводится каждый вторник в 15.00, тариф 6,50 (4,50) евро.

Вокруг Руана

Аббатство Жюмьеж

В 40 км к западу от Руана по D982 находятся впечатляющие развалины аббатства Жюмьеж (Abbaye de Jumièges), достойные посещения. Аббатство расположилось в изгибе реки Сены, по сути, окружено ею с трех сторон. Поэтому можно либо подъехать на машине-автобусе с четвертой стороны (от Руана по D982), либо воспользоваться бесплатным паромом (10 минут в пути) от городка Le Mensil-s/s-Jumieges.

Часы работы: с 15 апреля по 15 сентября в 9.30-18.30; в остальное время в 9.30-13.00 и 14.30-17.30. Тариф: 5 (3,50) евро, с октября по март первое воскресенье каждого месяца – бесплатно.

Даже в своем нынешнем состоянии оно является одним из самых красивых памятников архитектуры романского стиля. Почему-то туристические маршруты обходят его своим вниманием. Возможно, пугает слово «руины», применяемое к этому аббатству. Но и руины могут обладать огромной энергией. Стоит сделать небольшой крюк в маршруте своего путешествия, чтобы собственными глазами увидеть их.

Церковь, освященная в 1067 году в присутствии Вильгельма Завоевателя, принадлежала к аббатству, основанному в 654 году Святым Филибером, монахом при дворе короля Дагобера. Оно объединяло в своих стенах сотни монахов вплоть до 841 года, когда его, самое большое аббатство тех времен в регионе, разрушили и разграбили викинги. Монастырь возродился из пепла по инициативе монаха Вольпиано и местного графа Гийома Длинная Шпага (Guillaume Longue Epée), которые возвели на месте разрушенного монастыря бенедиктинское аббатство, достигшее своего расцвета в XI веке при Вильгельме Завоевателе. Оно было реконструировано Робертом Чампартом, впоследствии ставшим Епископом Лондонским и Архиепископом Кентерберийским. Именно он построил центральную часть аббатства, открытую в 1067 году Вильгельмом Завоевателем. В 1450 в Аббатство привезли Аньесс Сорель, фаворитку Карла VII, которая находилась на последнем месяце беременности. Невзирая на свое состояние, она поспешила в Аббатство к своему возлюбленному королю, чтобы предупредить его о заговоре. Короля она спасла, но сама вскоре скончалась от банальной послеродовой дизентерии.

До самой Революции монахи находились под покровительством норманнских герцогов и преумножали богатства монастыря. После Революции аббатство было национализировано, потом продано частному лицу и с 1795 по 1825 год служило каменоломней, где местные жители приобретали камни для своих построек. Затем оно переходило из рук в руки, пока, наконец, в 1946 году не было приобретено французским государством. В настоящее время это музей под открытым небом. Ежегодно в последние выходные июня здесь проходит храмовый праздник – уличные шествия, парад повозок.

Сен-Мартен-де-Бошервиль

В 12 км от Руана по D982 строго на запад находится город Сен-Мартен-де-Бошервиль (St-Martin-de-Boscherville), а в нем – бенедиктинское Аббатство Сен-Жорж де Бошервиль (St-Georges de Boscherville), основанное в 1113 году. Интересно сохранившейся романской архитектурой, однако возведено оно было на месте языческого святилища.

Часы работы: с апреля по октябрь в 9.00-18.30, с ноября по март в 14.00-17.00. Тариф: 5 (4) евро.

Аббатство было построено на месте древнего языческого храма. Известна точная дата основания монастыря – 1113 год. К 1250 году аббатство заселяется как минимум 24 монахами и 6 приорами. Во время религиозных войн монастырь трижды грабили гугеноты. Во время Французской революции аббатов разогнали, хотя и не стали использовать помещения не по назначению – церковь признали слишком маленькой, чтобы стать складом или арсеналом.

Интересны сады аббатства, награжденные меткой «Замечательный сад» на ежегодном конкурсе региона. Недавно они были воссозданы по чертежам XVII века и состоят из положенных для того времени огорода, сада и аптекарских грядок с лекарственным и ароматическими растениями.

Сен-Вандрий

Еще одно интересное аббатство неподалеку от Руана носит имя Сен-Вандрий (Abbaye St-Wandrille), хотя официальное его название – Аббатство Фонтенель (Abbaye de Fontenelle). Находится в 35 км от Руана, в деревне Сен-Вандрий-Рансон (St-Wandrille-Rançon), на улице святого Жака (rue St– Jacques), 2.

Часы работы: ежедневно в 5.15-13.00 и 14.00-21.15. В 15.30 проводятся экскурсии (кроме вторника) от Пасхи (~середина апреля) до Дня Всех Святых (1 ноября). В воскресенье – дополнительная экскурсия в 11.00. Тариф: 3,50 евро.

Аббатство было построено в 649 году святым Вандрием (Wandrille), который занимал высокое положение при дворе короля Дагоберта (Dagobert). Аббатство процветало в течение первых трех веков своей истории, из него вышло несколько епископов и 30 святых. В Средние века аббатство приобрело известность и имело большое значение для духовной жизни Нормандии. Оно славилось своей библиотекой и школой, в которой культивировались науки, изобразительное искусство и, прежде всего, каллиграфия. В период наибольшего расцвета там жило более 300 монахов.

В XVI веке аббатство начало приходить в упадок, а во время Французской революции в 1781 году Фонтенелле и вовсе было разогнано, а потом продано с аукциона. Храм частично разрушили, а в остальных зданиях некоторое время размещался завод. Позднее они перешли в частные руки.

Георг Станислав (George Stanislaus), третий герцог Стакпул (Stacpoole), который стал священником и жил в аббатстве до своей смерти в 1896 году, полностью вернул аббатство в собственность французских бенедиктинцев, и община монахов вновь поселилась здесь в 1893 году. Во главе стоял Дом Иосиф Потье (Dom Joseph Potier), который восстановил грегорианское песнопение, и оно стало одним из самых известных в мире. В 1898 году Дом Потье был избран аббатом Сен-Вандрий, первым после Французской революции.

Эта община была снова изгнана французским правительством в 1901 году, провела несколько лет в Бельгии, пока не смогла вернуться в 1931 году, где остается до сих пор. Жизнь монахов посвящена молитвам, чтению и работе. Они занимаются наукой, или квалифицированной работой, или простой работой, необходимой для жизни общины. В Сен-Вандрий есть маленькая типография, в которой печатаются книги – их можно купить в магазине при аббатстве.

ЗАПАДНАЯ ФРАНЦИЯ

Нормандия, Бретань, Земли Луары (Атлантическая Луара)

Вступление

В современном мире большая часть информации поступает к нам из интернета. Поэтому все адреса имеют также и ссылку на соответствующий интернет-сайт. Ведь именно там можно получить самую актуальную информацию. Особенно это касается тарифов и режима работы достопримечательностей – то, что было актуально на момент написания путеводителя, не всегда совпадает с реалиями жизни.

Исторический обзор

Сайты регионов: www.hautenormandie.fr и www.region-basse-normandie.fr .

Сайты регионов: www.bretagne.fr и www.paysdelaloire.fr .

ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ

Основные города:

Руан (столица)

Руан (Rouen), 106 000 жителей

Где находится: департамент Приморская Сена, 130 км к северо-западу от Парижа. Столица региона Верхняя Нормандия.

Как добраться:

На поезде: из Парижа от вокзала Сен-Лазар (Gare St-Lazare), время в пути 1 час 30 мин, цена билета 22,30 евро.

На авто: из Парижа по А13, время в пути 1ч 50 мин, плата за проезд 14 евро.

Визитная карточка

Руан – это:

столица Верхней Нормандии;

город собора Клода Моне;

город Жанны д"Арк.

История

При строительстве городского метро археологи обнаружили фрагменты галло-романского поселения III века. Возникло оно именно в этом месте потому, что ниже по течению Сены античные инженеры никак не могли связать берега реки каменным мостом. Так Руан и развивался – как первый от устья город с мостом через Сену. Кроме того, здесь все еще ощущаются приливы, позволявшие в те далекие времена проводить по реке тяжелогруженые суда. Такое выгодное расположение сделало город одним из крупнейших торговых, религиозный и культурных центров. Даже в самом начале своего существования, когда городок носил римское имя Лугдунесис (Lugdunensis), он уже был главным городом Галлийской провинции. В 841 году его завоевали норманны, и всего через 50 лет Руан сделался столицей Нормандии. К Франции его присоединили в 1204 году, хотя был в истории Руана период принадлежности Англии – с1419 по 1449 год. В XVI веке город покинуло более ¾ его населения – это были гугеноты, подвергшиеся тотальному преследованию по всей Франции после отмены Нантского эдикта в 1685 году.

Гугенотские войны во Франции (также их называют «религиозными войнами») – это серия (историки выделяют 10 войн) долгих противостояний между католиками и протестантами (гугенотами), раздиравших Францию с 1562 по 1598 годы. Во главе гугенотов стояли Бурбоны и адмирал де Колиньи, во главе католиков – королева-мать Екатерина Медичи и герцоги де Гизы. Соседи страны также пытались участвовать: Елизавета Английская поддерживала протестантов, Филипп Испанский – католиков. Войны закончились восшествием на престол Генриха Наваррского, сменившего протестантизм на католичество, и изданием Нантского эдикта, признавшего свободу вероисповедания.

Каждый из нас в детстве мечтал побывать в городах, описанных знаменитыми французскими писателями. А мечты должны сбываться. Отправившись на запад Франции вы сможете побывать в Нанте, где родилься Жуль Верн. Посетить знаменитую крепость в Ля-Рошель, описанную Александром Дюма. И побывать в знаменитом городе По, в небо которого поднялся первый воздушный шар и первый самолет.

Нант

Нант, расположенный в устье Луары, издревле, считался вторым по величине речным портом Франции. Любопытно, что город расположенный не на побережье, а в 56 км от Атлантического океана, является крупнейшим портом Франции с грузооборотом более 20 млн. тонн в год.

Нант был основан в I веке галлами-намнетами, которые и дали название городу. Уже в III веке сюда пришло христианское учение, и город стал центром епархии.

C 834 по 936 год Нант находился под владычеством норманнов. Но в IX веке, франки стали претендовать на Нант и к 936 году город становиться столицей Бретани. К XIV веку в этом крупном портовом городе появляется даже свой флот.

Во времена Гугенотских войн, Нант выступая оплотом католичества, отказался покориться Генриху IV. При этом в 1598 году был подписан знаменитый Нантский эдикт, который уравнял в правах протестантов и католиков.

Расцвет Нанта пришелся на XVII век, когда все окрестные островки стали застраиваться, между ними возводились мосты и Нант превратился во французскую Венецию, став главным торговым и транспортным центром между Пуату и Нижней Бретанью. Через Нант проходил «сахарный путь», по которому из Вест-Индии во Францию, Англию и Скандинавию везли сахарный тростник. Колониальные грузы сделали город главным портом страны и рядом с ним стали открываться кузницы и чугунолитейные мастерские, фабрики по производству шоколада и консервов.

Из-за блокады времен наполеоновских войн, тростниковый сахар был заменен на свекольный, что привело к спаду в работе порта, и как следствие к упадку всей экономики города.

В XIX -XX веках в верхней части течения Луары началось строительство новых гаваней и город получил новые возможности для экономического роста.

Что посмотреть:

Замок бретонских герцогов (Castle of the dukes of Brittany), был построен в средние века герцогом Франциском II и его дочерью, Анной Бретонской. Их целью было защитить независимое герцогство Бретань от попыток включение его во французское королевство. В период с XIII по XVI века замок служил резиденцией герцогам Бретани. Во внутреннем дворе замка располагается дворец XV века, построенный в стиле эпохи возрождения из туфа. Сегодня на территории замка располагается исторический музей, который считается одним из лучших музеев Франции. Здесь же расположен музей прикладного искусства, в котором можно посмотреть на доспехи, мебель и одежду средневековых бретонцев. В 1862 году французское министерство культуры причислило замок к историческим памятникам Франции.

Машины острова Нант (Machines of the isle of Nantes), созданные на месте бывших судовых доков и складов художниками Франсуа Деларозьером и Пьером Орефисом, по праву считаются одним из чудес Нанта. В основу их проекта легло путешествие во времени и пространстве на стыке воображаемых миров Жюль Верна и механических чудес Леонардо да Винчи. Машины были открыты для широкой публики 1 июля 2007 года. Среди представленных машин особенно интересны: Великий Слон, Карусель Чудеса Морского Мира и Древо Цапель.
Великий слон высотой 12 метров и шириной 8 метров, изготовлен из 45 тонн дерева и стали. Одновременно он может поднять 49 пассажиров. Продолжительность прогулки 45 минут.
Здесь же можно посетить музей, рассказывающий историю создания этих машин.

Музей Жюля Верна (Jules Verne Museum)

В 1828 году в Нанте родился знаменитый писатель - Жюль Верн. На улице 4 Route de Clisson, расположен дом, в котором он родился и провел свое детство, но дом находиться в частном владении и закрыт для широкой публики.

Музей Жюль Верна расположен на 3 Rue de l"Hermitage. В нем представлены книги первых изданий писателя и различные документы.

Еще одним символом Нанта можно назвать готический Собор святого Петра и Павла, который был заложен в 1434 году. Строительство велось 457 лет и была окончено лишь в 1891 году. Храм построен из белого известняка. Фасад собора довольно прост, а вот внутреннее убранство поражает своим великолепием. В соборе похоронены Франциска II, герцог Бретани, и его жена.

В Музее Добре, который расположен в одноименном особняке неороманского стиля, можно увидеть бытовые предметы различных эпох - от античности до Великой французской революции. Коллекция была собрана самим Томасом Добре, путешественником и коллекционером.

Не менее интересным будет и Музей изящных искусств, который считается одним из самых лучших и значительных музеев на западе Франции. Здесь представлены коллекции живописи и скульптур 12-19 веков.

Как добраться:

Прямых рейсов в Нант из России нет, поэтому лететь придется с пересадкой в Париже или в другом европейском городе. Приобрести билет до Нанта можно в разделе .

Из Парижа в Нант каждые два часа отходит скоростной поезд. Время в пути 2 часа. Поезд отходит с вокзалов Paris Montparnasse 1 и 2. Стоимость проезда от 62€. Приобрести билет можно на сайте или в кассах вокзала.

От Парижа до Нанта 385 км, время в пути 3 часов 35 мин. Стоимость топлива (дизель) составит от 35€. Стоимость проезда по платным дорогам составит 35€.

Из Парижа в Ля-Рошель можно добраться на скоростном поезде за 3 часа 30 мин. Поезд отходит с вокзала Gare Montparnasse, метро Gare Montparnasse. Стоимость проезда от 68€. Приобрести билет можно на сайте или в кассах вокзала.

Из Бордо в Ля-Рошель можно добраться за 2 часа. Стоимость проезда от 30€. Приобрести билет можно на сайте или в кассах вокзала.

От Парижа до Ля-Рошель 471 км, время в пути 4,5 часа. Стоимость топлива (дизель) составит от 40€. Стоимость проезда по платным дорогам составит 40€.

От Бордо до Ля-Рошель 188 км, время в пути 2 часа. Стоимость топлива (дизель) составит от 17€. Стоимость проезда по платным дорогам составит 13,5€.

Прямых рейсов в Бордо из России нет, поэтому лететь придется с пересадкой в Париже или в другом европейском городе. Приобрести билет до Бордо можно в разделе .

Из Парижа в Бордо каждые полтора часа отходит скоростной поезд. Время в пути 3 часа 30 мин. Поезд отходит с восточного вокзала Gare de l"Est, метро: Gare de l"Est. Стоимость проезда от 45€. Приобрести билет можно на сайте или в кассах вокзала.

От Парижа до Бордо 585 км, время в пути 5 часов 20 мин. Стоимость топлива (дизель) составит от 53€. Стоимость проезда по платным дорогам составит 53€.

Из Парижа в По на скоростном, прямом поезде можно добраться за 5,5 часов. Поезд отходит с вокзала Gare d"Austerlitz , метро Gare d"Austerlitz. Стоимость проезда от 70€. Приобрести билет можно на сайте или в кассах вокзала.

Из Бордо в По можно добраться за 2,5 часа. Поезд отходит с вокзала Bordeaux Saint Jean. Стоимость проезда от 28€. Приобрести билет можно насайте или в кассах вокзала.

Из Тулузы в По на прямом, скоростном поезде можно добраться за 2,5 часа. Поезд отходит с вокзала Toulouse Matabiau. Стоимость проезда от 33€. Приобрести билет можно на сайте или в кассах вокзала.

От Парижа до По 784 км. Время в пути 7 часов. Стоимость топлива (дизель) составит от 71€. Стоимость проезда по платным дорогам составит 72€.

От Бордо до По 205 км. Время в пути 2 часа. Стоимость топлива (дизель) составит от 18€. Стоимость проезда по платным дорогам составит 19€.

Из Парижа в Лурд на скоростном, прямом поезде можно добраться за 6 часов. Поезд отходит с вокзала Gare Montparnasse, метро Gare Montparnasse. Стоимость проезда от 71€. Приобрести билет можно на сайте или в кассах вокзала.

Из Бордо в Лурд поездом можно добраться за 3 часа. Стоимость проезда от 27€. Поезд отходит с вокзала Bordeaux Saint Jean. Приобрести билет можно на сайте или в кассах вокзала.

От Парижа до Лурда 830 км. Время в пути 7,5 часов. Стоимость топлива (дизель) составит от 75€. Стоимость проезда по платным дорогам составит 78€.

От Бордо до Лурда 250 км. Время в пути 2,5 часа. Стоимость топлива (дизель) составит от 23€. Стоимость проезда по платным дорогам составит 25€.

Из Парижа в Тулузу можно добраться на скоростном поезде за 5 часа 30 мин. Поезд отходит с вокзала Gare Montparnasse, метро Gare Montparnasse. Стоимость проезда от 90€. Приобрести билет можно на сайте или в кассах вокзала.

Из Бордо в Тулузу можно добраться за 2 часа. Стоимость проезда от 38€. Приобрести билет можно на сайте или в кассах вокзала.

От Парижа до Тулузы 679 км, время в пути 6 часов. Стоимость топлива (дизель) составит от 61€. Стоимость проезда по платным дорогам составит 33€.

От Бордо до Тулузы 244 км, время в пути 2 часа 20 мин. Стоимость топлива (дизель) составит от 22€. Стоимость проезда по платным дорогам составит 17,5€.

Подобрать можно в соотвествующем разделе сайта.